Guide til Charlotte Amalie
Alt om hovedstaden på St. Thomas. Hvad skal man se i Charlotte Amalie. Hvor skal man spise i Charlotte Amalie? Hvor skal man overnatte i Charlotte Amalie?
Af Kenneth Bo Jørgensen
Skibe så store som provinsbyer i verdens smukkeste, naturlige havn skaber myldretid fra morgen til afgang. Guld. Sølv. Diamanter. Elektronik. Handles i gamle danske pakhuse, der før var fyldt med sukker. En sort mand jonglerer med kegler og råber: Rodgrod mi floode. Han kan genkende en dansker på miles afstand. Han har selv været i Odense.
Skibe så store som provinsbyer i verdens smukkeste, naturlige havn skaber myldretid fra morgen til afgang. Guld. Sølv. Diamanter. Elektronik. Handles i gamle danske pakhuse, der før var fyldt med sukker. En sort mand jonglerer med kegler og råber: Rodgrod mi floode. Han kan genkende en dansker på miles afstand. Han har selv været i Odense.
Skilderhuset er falmet, men det står endnu
Det har altid drejet sig om handel og mennesker i Charlotte Amalie. Først handel med mennesker, afrikanere. Så handel med sukker og eksotisk træ. Og nu handles der luksus. Det foregår i de gamle danske pakhuse fra 1700-tallet, i de lange og lige gader mellem hovedgaden, Dronningens Gade, og havnen. De hedder General Gade, Trompeter Gade, Brand Stræde, Strand Gade og Gotters Gade. Her lagrede man før de sukkertønder, der ventede på skib til Danmark. Tønderne rullede konstant i gaderne. Nu er det turister, der slæber varer fra de smalle korridorer til deres flydende hoteller, der lægger til hver dag og giver trængsel og alarm året rundt. De kommer om morgenen, op til otte skibe dagligt med gloende kreditkort, og på de store dage lukkes Dronningens Gade for biler, så den bliver livlig som en jule-lørdag på Strøget. Men der er også noget at opleve for folk uden shopping-gen, med musikanter og sælgere med blink i øjet, og guider, der skal have sidste plads fyldt til en rundtur på øen. Og så er der alle de andre gader, der stadig emmer af dansk historie.
Sidst på dagen råber chaufførerne fra de åbne busser: Back Ship, Back Ship, og der falder ro over byen, og kun de lokale og turister fra hotellerne er tilbage. Restauranter går i caribisk tempo, med blide steelpans, mens den sidste vandflyver drøner mod St. Croix.
Sidst på dagen råber chaufførerne fra de åbne busser: Back Ship, Back Ship, og der falder ro over byen, og kun de lokale og turister fra hotellerne er tilbage. Restauranter går i caribisk tempo, med blide steelpans, mens den sidste vandflyver drøner mod St. Croix.
Dronningens Gade kaldes også Main Street, og den er tom, når turisterne er sejlet
Charlotte Amalie er hovedstad for US Virgin Islands, også selv om guvernøren for tiden bor på St. Croix. Her er både regeringskontorer og lovgivende forsamling, senatet.
Den danske fortid er der, men man må erkende, at den efterhånden falmer. Der er stadig et rødt skilderhus ved Guvernementshuset, og gadehavnene er bevaret. Men de har fået engelske oversættelser, og der flages ikke længere med Dannebrog ved siden af USVI-flaget, som man gjorde for bare ti år siden. Men helt glemt bliver vi nok aldrig, for den danske fortid er med til at sælge øerne. Og man kan altid pege på gadehjørner og med sikkerhed sige: De er danske. For alle hjørner er forsynet med gode danske kanonrør med kongemonogram, de blev aldrig brugt til at skyde på nogen, men de er gode til at beskytte gadehjørner.
Den danske fortid er der, men man må erkende, at den efterhånden falmer. Der er stadig et rødt skilderhus ved Guvernementshuset, og gadehavnene er bevaret. Men de har fået engelske oversættelser, og der flages ikke længere med Dannebrog ved siden af USVI-flaget, som man gjorde for bare ti år siden. Men helt glemt bliver vi nok aldrig, for den danske fortid er med til at sælge øerne. Og man kan altid pege på gadehjørner og med sikkerhed sige: De er danske. For alle hjørner er forsynet med gode danske kanonrør med kongemonogram, de blev aldrig brugt til at skyde på nogen, men de er gode til at beskytte gadehjørner.
De gamle danske kanoner er effektive til vej-afskærmning, foto Kenneth Bo Jørgensen
Charlotte Amalies geografi
Byen er opført på det indvendige af et vulkankrater, hvor den ene side er sunket i havet. Tilbage står den anden side som et amfiteater med havnen som scene. Op ad klipperne ligger huse som hvide pletter med røde tage forbundet af trapper på kryds og tværs. Omkring 50 trappegader gør det nemt at komme op og ned. Man vil helst op, for jo højere, jo mere luft er der. Generalguvernøren boede selvfølgelig på toppen.
Byen delt i tre kvarterer: Kongens, Dronningens og Kronprinsens.
Kongens Kvarter er det ældste med de fleste danske bygninger. Området strækker sig i øst fra Bluebeard Hill til Fort Christian. De fineste huse lå på Government Hill og Blackbeard Hill.
Dronningens Kvarter i midten har de livlige handelsgader, fra posthuset til Markedspladsn.
Kronprinsens Kvarter er den vestlige del, som er knapt så fashionabel.
Vidste du, at gadenavne i Charlotte Amalie kan genbruges. Der er to "Dronningens Gade" - hovedgaden og en ved Skytsborg. Der er tre "Nørregade", men de ligger dog alle mod nord.
Byen er opført på det indvendige af et vulkankrater, hvor den ene side er sunket i havet. Tilbage står den anden side som et amfiteater med havnen som scene. Op ad klipperne ligger huse som hvide pletter med røde tage forbundet af trapper på kryds og tværs. Omkring 50 trappegader gør det nemt at komme op og ned. Man vil helst op, for jo højere, jo mere luft er der. Generalguvernøren boede selvfølgelig på toppen.
Byen delt i tre kvarterer: Kongens, Dronningens og Kronprinsens.
Kongens Kvarter er det ældste med de fleste danske bygninger. Området strækker sig i øst fra Bluebeard Hill til Fort Christian. De fineste huse lå på Government Hill og Blackbeard Hill.
Dronningens Kvarter i midten har de livlige handelsgader, fra posthuset til Markedspladsn.
Kronprinsens Kvarter er den vestlige del, som er knapt så fashionabel.
Vidste du, at gadenavne i Charlotte Amalie kan genbruges. Der er to "Dronningens Gade" - hovedgaden og en ved Skytsborg. Der er tre "Nørregade", men de ligger dog alle mod nord.
Sådan så Dronningens Gade ud, da den var dansk. Ret meget kan genkendes i dag.
Charlotte Amalie
Charlotte Amalies historie
Oprindeligt hed byen Taphus, for den bestod af værtshuse med Caribiens værste pirater ved stambordene (se Historie). Det var for at pynte på imaget, at man i 1691 opkaldte den efter Chr. 5´s dronning, Charlotte Amalie. Senere blev byen en af Amerikas vigtigste handelsbyer, og i 1830 var det Danmarks største provinsby med 11.000 indbyggere. Den voksede blandt andet, fordi her var religionsfrihed. Meget lidt er tilbage fra den ældste tid, for seks voldsomme brande udsltettede det meste. Først i 1800-tallet indførte man, at huse skulle huse bygges af sten med afstand, og det hjalp.
Oprindeligt hed byen Taphus, for den bestod af værtshuse med Caribiens værste pirater ved stambordene (se Historie). Det var for at pynte på imaget, at man i 1691 opkaldte den efter Chr. 5´s dronning, Charlotte Amalie. Senere blev byen en af Amerikas vigtigste handelsbyer, og i 1830 var det Danmarks største provinsby med 11.000 indbyggere. Den voksede blandt andet, fordi her var religionsfrihed. Meget lidt er tilbage fra den ældste tid, for seks voldsomme brande udsltettede det meste. Først i 1800-tallet indførte man, at huse skulle huse bygges af sten med afstand, og det hjalp.
Seværdigheder i Charlotte Amalie
1. Fort Christian, 2. Emancipation Park, 3. Posthus, 4. Dronningens Gade, 5. Frederikskirken, 6. Brødremenigheden, 7. Kongens Gade, 8. De 99 trin, 9. Crown House og Skytsborg, 10. Dansk Kirkegård, 11. Cathrineberg, 12. Synagogen, 13. Reformerte kirke, 14. Trust Museum
Træk i kortet for at få præcise placeringer.
Fort Christian (1 på kortet)
Det første danske fort i Vestindien er i dag et Nationalt Landemærke, foto Kenneth Bo Jørgensen
Adgang: ma-fr 8.30-16, entre $10 for voksne, $7 for børn, tlf. 340-776-4566
Den røde fæstning med det markante klokketårn er den ældste bebyggelse på St. Thomas, en historisk kronjuvel for hele Vestindien og på USAs liste over uerstattelig kulturarv. Den står stort set, som det så ud i 1800-tallet, for det oprindelige fort fra 1666 er der kun brosten tilbage af. Amerikanerne gjorde det til politistation, senere til domhus og fængsel. Siden 1982 har det været museum om den danske fortid.
Der er gjort meget for at holde bygningen vedlige, så den er flot, men det er gået jævnt ned ad bakke med selve udstillingen. Der bliver stadig færre genstande at se på - væk er guvernørens barberspejl, hans potte og andre sjov sager. Det er mure og rum, og så kan man gå rundt oppe på de fire bastioner med skøn udsigt ud over havnen og byens bjergside.
Turen på fortet er selv-guided. Det eneste guide, man får er: Start i fangehullet (dungeons):
Den røde fæstning med det markante klokketårn er den ældste bebyggelse på St. Thomas, en historisk kronjuvel for hele Vestindien og på USAs liste over uerstattelig kulturarv. Den står stort set, som det så ud i 1800-tallet, for det oprindelige fort fra 1666 er der kun brosten tilbage af. Amerikanerne gjorde det til politistation, senere til domhus og fængsel. Siden 1982 har det været museum om den danske fortid.
Der er gjort meget for at holde bygningen vedlige, så den er flot, men det er gået jævnt ned ad bakke med selve udstillingen. Der bliver stadig færre genstande at se på - væk er guvernørens barberspejl, hans potte og andre sjov sager. Det er mure og rum, og så kan man gå rundt oppe på de fire bastioner med skøn udsigt ud over havnen og byens bjergside.
Turen på fortet er selv-guided. Det eneste guide, man får er: Start i fangehullet (dungeons):
De gamle fængselsceller er piftet lidt op med historiske portrætter
Isolationscellen
Fangehullerne var i brug langt op i 1970´erne, og rart var her ikke. Man har forsøgt at pynte cellerne lidt op med billeder af historiske personer, men man skjuler ikke, at det har været råt. Især celler til slaver var umenneskelige. Kig ind i isolationscellen. Man kan ikke se noget, det kunne fangerne heller ikke. Her taget med blitz.
Den voldsomme fortidf blev tydelig, da man restaurede den indre gård for nogle år siden. Under brostenene var der massegrave, hvor afrikanerne bare var kulet i jorden som dyr. De blev gravet op og har nu gravsted i kapellet.
Der var dog også mere komfortable celler. I højre side af fortet kan man se de celler, hvor skurkeguvernører sad indespærret.
Den voldsomme fortidf blev tydelig, da man restaurede den indre gård for nogle år siden. Under brostenene var der massegrave, hvor afrikanerne bare var kulet i jorden som dyr. De blev gravet op og har nu gravsted i kapellet.
Der var dog også mere komfortable celler. I højre side af fortet kan man se de celler, hvor skurkeguvernører sad indespærret.
Christian IX i skammekrogen
I første rum i stueetagen i venstre fløj finder man den retssal, hvor man dømte forbrydere - også i nyere tid. For danskerne var det fortets kirke, som hver søndag havde to gudstjenester, en på dansk og en på kreolsk. Men kig i hjørnet: For næsten i skammekrogen finder man stakkels Christian IX. Hans enorme bronzehoved, som engang så ned på folk i parken, er forvist hertil - efter historisk udrensning. Efter112 år på sin piedestal blev han revet ned af politisk korrekthed, orkaner kunne han klare, men ikke det. Skulle vi ikke få ham hjem til Danmark? Læs om Christians vej væk her.
Guvernørens stuer ligger længere fremme, og her manglede ikke noget. Man ser mahogni-møbler med fletværk i sæderne, så de danske numser kunne ånde så dejligt. Og se borddækningen, kongeligt dansk porcelæn. Alle genstandene er autentiske.
Guvernørens stuer ligger længere fremme, og her manglede ikke noget. Man ser mahogni-møbler med fletværk i sæderne, så de danske numser kunne ånde så dejligt. Og se borddækningen, kongeligt dansk porcelæn. Alle genstandene er autentiske.
Guvernøren boede pænt på fortet
Tårnet med Skytsborg i baggrunden
Fortets historie
Fortet er øens første bygningsværk, opkaldt efter Chr. 5, påbegyndt 1666 og færdigt i 1680 – se historie. I storhedstiden var det bemandet med 46 soldater. Oprindeligt stod der i midten af gården et højt tårn, Trygborg, hvorfra man kunne holde udkig. Fortet var også bolig til guvernøren, lager til slaver og auktionshal for slavehandel - og kirke. Dengang var kirkegang så vigtig, at man skulle betale 25 pund tobak i bøde, hvis man skulkede. Både den øens reformerte og lutheranske kirke blev grundlagt på fortet. I krisetider var fortet beskyttelsesrum for alle øens indbyggere. Ved to kanonskud skulle alle indfinde sig, med husdyr, og så blev porten låst. Det slog flere ihjel, end piraterne ville have gjort, for sygdom kom til at hærge under de trange forhold. Her havde slaverne for en gangs skyld en fordel, for de blev regnet for så lidt, at de skulle sove uden for porten. Dermed undgik de at blive smittet og overlevede kriser bedre.
Klokketårnet kom på i 1784 og ringede hver dag kl. 11.30 som signal til øens kvinder om, at de nu kunne sætte maden på bordet, for officererne gik hjem til frokost.
Fortet er øens første bygningsværk, opkaldt efter Chr. 5, påbegyndt 1666 og færdigt i 1680 – se historie. I storhedstiden var det bemandet med 46 soldater. Oprindeligt stod der i midten af gården et højt tårn, Trygborg, hvorfra man kunne holde udkig. Fortet var også bolig til guvernøren, lager til slaver og auktionshal for slavehandel - og kirke. Dengang var kirkegang så vigtig, at man skulle betale 25 pund tobak i bøde, hvis man skulkede. Både den øens reformerte og lutheranske kirke blev grundlagt på fortet. I krisetider var fortet beskyttelsesrum for alle øens indbyggere. Ved to kanonskud skulle alle indfinde sig, med husdyr, og så blev porten låst. Det slog flere ihjel, end piraterne ville have gjort, for sygdom kom til at hærge under de trange forhold. Her havde slaverne for en gangs skyld en fordel, for de blev regnet for så lidt, at de skulle sove uden for porten. Dermed undgik de at blive smittet og overlevede kriser bedre.
Klokketårnet kom på i 1784 og ringede hver dag kl. 11.30 som signal til øens kvinder om, at de nu kunne sætte maden på bordet, for officererne gik hjem til frokost.
Fortets indre gård har fået den oprindelige brolægning tilbage, foto Kenneth Bo Jørgensen
Støt guiden via MobilePay på 20216673
Senatet
Senatet er oprindeligt en dansk kaserne, foto Kenneth Bo Jørgensen
Legislature Building - Senatet
Neden for fortet opførte man i 1874 den smukke bygning i italiensk renæssance, pistaciegrøn med hvide skodder. Som kaserne, og det fortsatte den med at være efter salget, da den blev overtaget af amerikanske marinesoldater. Siden har det været en skole, indtil det blev senat. Foran bygningen blev Dannebrog strøget for sidste gang i 1917, mens det danske krigsskib Valkyrien saluterede ude i havnen. Soldater fra Danmark og USA stod opmarcheret, og der blev råbt: Hal Dannebrog ned. Og op røg Stars and Stripes. Nogle hævder, at det præcise sted er der, hvor der står et springvand. Men det præcise sted er længere nede, hvor der står en flagstang. Her markeres årsdage for amerikanernes overtagelse 31. marts 1917.
Neden for fortet opførte man i 1874 den smukke bygning i italiensk renæssance, pistaciegrøn med hvide skodder. Som kaserne, og det fortsatte den med at være efter salget, da den blev overtaget af amerikanske marinesoldater. Siden har det været en skole, indtil det blev senat. Foran bygningen blev Dannebrog strøget for sidste gang i 1917, mens det danske krigsskib Valkyrien saluterede ude i havnen. Soldater fra Danmark og USA stod opmarcheret, og der blev råbt: Hal Dannebrog ned. Og op røg Stars and Stripes. Nogle hævder, at det præcise sted er der, hvor der står et springvand. Men det præcise sted er længere nede, hvor der står en flagstang. Her markeres årsdage for amerikanernes overtagelse 31. marts 1917.
Støt guiden via MobilePay på 20216673
Emancipation Park (nr. 2 på kortet)
Her har danskere svalet sig i træernes skygge i mange hundrede år - med musik fra pavillonen
Freedom har erstattet Christian IX
Parken er perfekt til et break. Køb et måltid fra madvognen. Der bliver hældt op med slev i en plastikbakke, og det smager fortrinligt. Og så har man fra sin bænk udsigt til Fort Christian, havnen, markedet og folkelivet. Det gjorde det danske borgerskab også om søndagen, hvor de svalede i pokkenholt-træernes skygge, mens de lyttede til danske militærorkestre. Først i 1907 fik lokale bands lov at spille. Det var 18 hjemmefødte musikere, der dannede Lionel Robert’s Brass Band. Pavillonen i parken bruges stadig til musik, og den er startsted for alle festivaler og store begivenheder.
Parken hed oprindeligt King Frederik Park, senere Toldbodparken, nu Emancipation Park fordi det var her, at indbyggerne på St. Thomas i 1848 fik beskeden om, at Peter von Scholten på St. Croix havde givet efter for slavernes krav om at blive frie. Freedom blev skabt i 1998 i anledning af 150-året for frigivelse. Alle tre øer har en på en central plads. Den forestiller en afrikaner, der blæser til oprør i en konkylie – en tutu. Øerne forærede Danmark en Freedom, den står nu ved Eigtveds Pakhus i København. Indtil 2021 var parken overvåget af Chr. IX (1863-1906), nu er han på museum (Læs om det her).
Parken hed oprindeligt King Frederik Park, senere Toldbodparken, nu Emancipation Park fordi det var her, at indbyggerne på St. Thomas i 1848 fik beskeden om, at Peter von Scholten på St. Croix havde givet efter for slavernes krav om at blive frie. Freedom blev skabt i 1998 i anledning af 150-året for frigivelse. Alle tre øer har en på en central plads. Den forestiller en afrikaner, der blæser til oprør i en konkylie – en tutu. Øerne forærede Danmark en Freedom, den står nu ved Eigtveds Pakhus i København. Indtil 2021 var parken overvåget af Chr. IX (1863-1906), nu er han på museum (Læs om det her).
Liberty Bell fejrer også USAs første bosættere
Et andet klenodie i parken er klokken i hjørnet mod Toldboden. Det er en kopi af Liberty Bell, som efter sigende ringede i Philadelphia, da USA løsrev sig fra England i 1776. For at fejre det blev der i 1950 støbt 53 kopier, en til hver stat og territorier, så man kunne værdsætte The Land of the Free. Men klokken i Charlotte Amalie fejrer også, at St. Thomas var første stop, da 144 englændere drog til Nordamerika og etablerede den første engelske by i Amerika, Jamestown i Virginia. De ankom til St. Thomas 4. april 1607 og var her i tre dage. Så rejste de nord på, og 13. maj 1607 etablerede de den første engelske kolonisering uden for de britiske øer, det blev til staten Virginia og siden til USA.
I anledning af 350-året for nybyggernes ophold forærede Virginia en mindeplade til St. Thomas, og den sidder nu på klokken.
I anledning af 350-året for nybyggernes ophold forærede Virginia en mindeplade til St. Thomas, og den sidder nu på klokken.
Køb et måltid i madvognen og nyd det i parken. Der er en "special" hver dag
Omkring parken ligger flere bygninger fra kolonitiden. Den ene langside er domineret af byens fine hotel: Grand Hotel. Engang var det en etage højere, men den rev en orkan af. Nu er der butikker og kontorer. Ud mod hovedvejen ligger Vendor´s Plaza. Under pokkenholt-træer er der hver dag snesevis af boder med T-shirts, kunsthåndværk, musik og den slags. Før var det under teltdug, men nu er det rigtige hytter. Et must-stop for krydstogtgæster.
Vendors Plaza ligger uden for fortet
Toldboden
Op til parken ligger den gamle toldbod, Uden for er der taxaholdeplads, og i årevis var det centrum for smykkeimperiet Little Switzerland, der udviklede sig med filialer på alle øer. Nu er det en filial souvenirbutikken på Mountain Top. Toldboden hører med til det historiske område, som er fredet, men bygningen er faktisk ikke nær så fin som naboen:
Op til parken ligger den gamle toldbod, Uden for er der taxaholdeplads, og i årevis var det centrum for smykkeimperiet Little Switzerland, der udviklede sig med filialer på alle øer. Nu er det en filial souvenirbutikken på Mountain Top. Toldboden hører med til det historiske område, som er fredet, men bygningen er faktisk ikke nær så fin som naboen:
Toldboden - engang byens vigtigste bygning - sælger nu t-shirts
Caribiens første moderne betonbygning
Toldbodgade 48B:
Hamburg-America Line
Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men den firkantede betonbygning ved siden af Toldboden er et klenodie. Den er fredet og har siden 1978 været på National Register of Historic Places. Den regnes for den første moderne betonbygning i Caribien. Opført i 1914 af tyskere til Hamburg-America Line og til Det Kejserlige Tyske Konsulat. Bygningen var kendt for sin imponerende høje flagstang, men da amerikanerne konfiskerede bygningen, viste det sig, at stangen var en kraftig antenne. Stedet var en spionrede for kejseren. For at undgå konfiskation havde tyskerne solgt bygningen til en dansker, lige før USA overtog øerne. Men amerikanerne afslørede det og smed danskeren ud. Siden blev det domhus, men i mange år har det været tomt - og bølgerne går højt, om man kan nedrive sådan en perle, selv om køn er den jo ikke.
Hamburg-America Line
Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men den firkantede betonbygning ved siden af Toldboden er et klenodie. Den er fredet og har siden 1978 været på National Register of Historic Places. Den regnes for den første moderne betonbygning i Caribien. Opført i 1914 af tyskere til Hamburg-America Line og til Det Kejserlige Tyske Konsulat. Bygningen var kendt for sin imponerende høje flagstang, men da amerikanerne konfiskerede bygningen, viste det sig, at stangen var en kraftig antenne. Stedet var en spionrede for kejseren. For at undgå konfiskation havde tyskerne solgt bygningen til en dansker, lige før USA overtog øerne. Men amerikanerne afslørede det og smed danskeren ud. Siden blev det domhus, men i mange år har det været tomt - og bølgerne går højt, om man kan nedrive sådan en perle, selv om køn er den jo ikke.
Posthuset ligger ud til Educator Square
Posthus (3 på kortet)
Emancipation Gardens Station hedder området ved posthuset. Inden for kan man se to store malerier med motiver fra øens historie, malt af Stevan Dohanos (1941). Man er velkommen til at kigge ind og se dem. Foran posthuset er der statuer af helte fra øernes historie. Derfor kaldes pladsen Educators Square, for den fejrer lærere og lokale kulturpersoner. Der bl.a. statuer af Rothchild Francis, en af arbejderbevægelsens ledere. J. Antonio Jarvis var maler, poet og musiker - og medstifter af den lokale avis. Og Edith Williams indførte skolefrokost.
Maleriet inden for på postkontoret
Støt guiden via MobilePay på 20216673
Dronningens Gade (4 på kortet)
Sælgere står klar til at hale krydstogtgæster ind
De elegante, nedkølede smykkeforretninger glimrer, aldrig har man set så meget guld på ét strøg. Guld og smykker dominerer Dronningens Gade, men også rom og kaffe. Flere af de gamle danske stræder er nu overdækkede og smukt indrettet med cafeer og restauranter, pyntet med malerier og fotografier fra kolonitiden. I Hibiscus Alley udstilles en skinnevogn, som engang fragtede varer mellem pakhuse og kajen, for at blive lastet på mindre både og roet ud til skibene. I gamle dage var der et omfattende skinnenet i byen, og de små vogne skramlede af sted hele dagen. På væggene kan se rester af de pakhuse, der stammer fra 1700-tallet.For kalken er faldet af, og nu ligner de kunstværker, og man kan se, hvordan de er bygget af alle mulige slags sten, mursten og koraller, sat sammen med sand og sirup.
A. H. Riises Mall viser det rå murværk, som danskerne var eksperter i at bygge af alt og ingenting
A.H. Riise Mall, Dronningens Gade 37, tlf. 340-777-2222
Flere forretninger er opkaldt efter danske Albert Heinrich Riise (1810-82). Han var apoteker i byen i 1838 og kendt som en af de bedste i Caribien. Rigtig rig blev han, da han fandt på at presse olie af bay-rum træet på St. John. Det blev til bay-rum hårbalsam og aftershave, en kæmpe succes i Europa. I 1868 kunne han vende stjernerig hjem til Danmark, men hans navn og forretning levede videre her. Efterkommere boede på St. Thomas helt op til 2005.
Hans mall er mellem Dronningens Gade og havnen er let at kende, for på hovedgaden er det en barsk stenbygning, og ud mod havnen er det Rolex-huset, som bruges som mødested. Men ellers er der i alle stræder et stort udbud af diamanter, sprut, cigarer, men også restauranter, cafeer, en tyrkisk bazar, et galleri, belgisk chokolade – og isbutikker.
Flere forretninger er opkaldt efter danske Albert Heinrich Riise (1810-82). Han var apoteker i byen i 1838 og kendt som en af de bedste i Caribien. Rigtig rig blev han, da han fandt på at presse olie af bay-rum træet på St. John. Det blev til bay-rum hårbalsam og aftershave, en kæmpe succes i Europa. I 1868 kunne han vende stjernerig hjem til Danmark, men hans navn og forretning levede videre her. Efterkommere boede på St. Thomas helt op til 2005.
Hans mall er mellem Dronningens Gade og havnen er let at kende, for på hovedgaden er det en barsk stenbygning, og ud mod havnen er det Rolex-huset, som bruges som mødested. Men ellers er der i alle stræder et stort udbud af diamanter, sprut, cigarer, men også restauranter, cafeer, en tyrkisk bazar, et galleri, belgisk chokolade – og isbutikker.
De er ikke kommet så langt med Pisarro Museet
Pisarros gård
Pisarro Gallery, Dronningens Gade 14
På første sal af hus blev kunstneren Camille Pissaro født i 1830, og der er engang imellem åbent til et lille galleri, hvor lokale kunstnere udstiller. Der er planer om et museum, men indtil videre er man heldig, hvis man kan komme ind i smøgen og se et mindeopslag. Hvad det bliver til, vides ikke, bygningen er i hvert fald i forfald.
Kunstneren efterlod sig mindst fem værker på St. Thomas som tak for sin barndom. De er vurderet til at være uvurderlige. Og de er kontroversielle, for ingen har set dem i mange år. Guvernøren hævder, at han har dem i sikkerhed, i privaten, men han vil ikke vise dem frem. Læs om Pisarro under Kendte Dansk-Vestindere.
Enid Baa Library, Dronningens Gade 20, ma-fr 9-17, tlf. 340 774 0630
På byens bibliotek opbevares de mange arkivalier, som lidt efter lidt er overført fra København i henhold til en aftale for 30 år siden. Det har taget lang tid, for man skulle afvente, at forholdene er trygge. Visse arkivalier har man ladet blive i København, simpelt hen fordi klimaet ville æde dem. Der er masser at gå i krig med for slægtsforskere. Bygningen blev opført af en rig handelsmand, og det har været øens senat. På sigt skal der indrettes besøgscenter for turister.
I den gamle bygning på hjørnet med det flotte smedejernsgelænder rundt om første sal, er der nu forretninger, men i gamle dage var det filial af Danmarks Nationalbank.
På første sal af hus blev kunstneren Camille Pissaro født i 1830, og der er engang imellem åbent til et lille galleri, hvor lokale kunstnere udstiller. Der er planer om et museum, men indtil videre er man heldig, hvis man kan komme ind i smøgen og se et mindeopslag. Hvad det bliver til, vides ikke, bygningen er i hvert fald i forfald.
Kunstneren efterlod sig mindst fem værker på St. Thomas som tak for sin barndom. De er vurderet til at være uvurderlige. Og de er kontroversielle, for ingen har set dem i mange år. Guvernøren hævder, at han har dem i sikkerhed, i privaten, men han vil ikke vise dem frem. Læs om Pisarro under Kendte Dansk-Vestindere.
Enid Baa Library, Dronningens Gade 20, ma-fr 9-17, tlf. 340 774 0630
På byens bibliotek opbevares de mange arkivalier, som lidt efter lidt er overført fra København i henhold til en aftale for 30 år siden. Det har taget lang tid, for man skulle afvente, at forholdene er trygge. Visse arkivalier har man ladet blive i København, simpelt hen fordi klimaet ville æde dem. Der er masser at gå i krig med for slægtsforskere. Bygningen blev opført af en rig handelsmand, og det har været øens senat. På sigt skal der indrettes besøgscenter for turister.
I den gamle bygning på hjørnet med det flotte smedejernsgelænder rundt om første sal, er der nu forretninger, men i gamle dage var det filial af Danmarks Nationalbank.
Engang Danmarks Nationalbank på Dansk Vestindien, foto Kenneth Bo Jørgensen
Markedspladsen, Dronningens Gade, fredag og lørdag 5-12
Det overdækkede frugt- og grøntmarked var i 1800-tallet centrum for slavehandel. Her blev afrikanerne sat til skue, her blev de inspiceret og undersøgt på ydmygende måder - og solgt. Pladsen hed Cassimir Plads – opkaldt efter guvernør Cassimir von Scholten, far til Peter, men den blev i 1946 omdøbt og opkaldt efter borgerretsforkæmperen, Rothschild Francis. Selve det overdækkede marked - taget er i øvrigt fra en gammel dansk jernbanestation, og det flyver tit af, blev i 1984 navngivet Sanderilla Thomas Bungalow efter en kvinde, der havde solgt varer under taget i 53 år. Det er mest kvinder, der sælger her, fredag og lørdag. Pladsen bruges også til forsamlinger, demonstrationer, politiske møder og det årlige Carnival Food Fair.
Det overdækkede frugt- og grøntmarked var i 1800-tallet centrum for slavehandel. Her blev afrikanerne sat til skue, her blev de inspiceret og undersøgt på ydmygende måder - og solgt. Pladsen hed Cassimir Plads – opkaldt efter guvernør Cassimir von Scholten, far til Peter, men den blev i 1946 omdøbt og opkaldt efter borgerretsforkæmperen, Rothschild Francis. Selve det overdækkede marked - taget er i øvrigt fra en gammel dansk jernbanestation, og det flyver tit af, blev i 1984 navngivet Sanderilla Thomas Bungalow efter en kvinde, der havde solgt varer under taget i 53 år. Det er mest kvinder, der sælger her, fredag og lørdag. Pladsen bruges også til forsamlinger, demonstrationer, politiske møder og det årlige Carnival Food Fair.
Markedspladsens tag er fra en dansk jernbanestation
Nørregade (5 på kortet)
Betania, kendt som Jacob Linds Hus
Nørregade 6: Bethania.
Det første store gule hus er Frederikskirkens menighedshus og bruges til den lutherske kirkes arrangementer. Man er velkommen til at kigge ind, hvis porten er åben. Det blev opført i 1700-tallet til byfoged Bent Stenson, men fik sin storhedstid, da det fra 1806 til 1827 var hjem for den danske købmand, Jacob Lind. Derfor kaldes det Jacob Linds Hus. Ham husker alle, for hans søn Edward blev gift med Susan Morse, datter af telegrafens opfinder, Samuel Morse. En oplysning, som er rigtig god at prale med. Det har både været alderdomshjem og posthus, indtil kirken overtog det. Præsteboligen ligger bag kirken i Kongens Gade. Huset virker bombastisk fra gaden, mens bagsiden er mere indbydende med en trappe med åbne arme, men det er altså kun for indbudte gæster. Er døren åben, kan man bare gå ind.
Det første store gule hus er Frederikskirkens menighedshus og bruges til den lutherske kirkes arrangementer. Man er velkommen til at kigge ind, hvis porten er åben. Det blev opført i 1700-tallet til byfoged Bent Stenson, men fik sin storhedstid, da det fra 1806 til 1827 var hjem for den danske købmand, Jacob Lind. Derfor kaldes det Jacob Linds Hus. Ham husker alle, for hans søn Edward blev gift med Susan Morse, datter af telegrafens opfinder, Samuel Morse. En oplysning, som er rigtig god at prale med. Det har både været alderdomshjem og posthus, indtil kirken overtog det. Præsteboligen ligger bag kirken i Kongens Gade. Huset virker bombastisk fra gaden, mens bagsiden er mere indbydende med en trappe med åbne arme, men det er altså kun for indbudte gæster. Er døren åben, kan man bare gå ind.
Frederikskirken har åbne arme, foto Kenneth Bo Jørgensen
Frederikskirken, Nørregade 7, Gudstjeneste søndag kl. 9 og onsdag kl. 12.15
En majestætisk stentrappe åbner sine arme og fører en op til kirken, der er den næstældste lutheranske menighed i Amerika. Den blev grundlagt i 1666 af de første danskere med et kapel på fortets gårdsplads. Da det blev sikkert, begyndte man at bygge kirker uden for fortet, dette var den tredje på St. Thomas og stod færdig i 1793. Finansieret med et lån fra blandt andre en frineger. Tårnet kom på i 1871. Kirken havde én dansk præst, men to menigheder, en hvid og en sort, og der var både gudstjenester på dansk og kreolsk. Kirken har også rummet Den Anglikanske Kirke og Den hollandsk Reformerte, så der blev også talt engelsk. Man var large dengang.
En majestætisk stentrappe åbner sine arme og fører en op til kirken, der er den næstældste lutheranske menighed i Amerika. Den blev grundlagt i 1666 af de første danskere med et kapel på fortets gårdsplads. Da det blev sikkert, begyndte man at bygge kirker uden for fortet, dette var den tredje på St. Thomas og stod færdig i 1793. Finansieret med et lån fra blandt andre en frineger. Tårnet kom på i 1871. Kirken havde én dansk præst, men to menigheder, en hvid og en sort, og der var både gudstjenester på dansk og kreolsk. Kirken har også rummet Den Anglikanske Kirke og Den hollandsk Reformerte, så der blev også talt engelsk. Man var large dengang.
Den sidste gudstjeneste på dansk blev holdt i 1930erne, men man holder stadig fast ved den danske historie, ikke mindst med et stort Dannebrog i kirken.
Indvendig ser man også en del danske gravsten i mure og gulve. En broget blanding af skæbner, som man kan læse sig til. Fra barnedød til soldaterfald. Og der har været mange af dem. Flere gange er gulvene gravet op, så man kunne ommøblere kisterne og gøre plads til flere.
Skibet i kirken er en kopi af skoleskibet Danmark, skænket ved en mindegudstjeneste i 1992 i anledning af 75-året for salget af øerne. Et andet af kirkens klenodier er en sølv-alterkalk fra 1500-tallet. Ved indgangen kan man i gæstebogen se, at dronning Margrethe var på besøg i 1976. Prædikestolen og koret er lavet i lokal mahogni.
Indvendig ser man også en del danske gravsten i mure og gulve. En broget blanding af skæbner, som man kan læse sig til. Fra barnedød til soldaterfald. Og der har været mange af dem. Flere gange er gulvene gravet op, så man kunne ommøblere kisterne og gøre plads til flere.
Skibet i kirken er en kopi af skoleskibet Danmark, skænket ved en mindegudstjeneste i 1992 i anledning af 75-året for salget af øerne. Et andet af kirkens klenodier er en sølv-alterkalk fra 1500-tallet. Ved indgangen kan man i gæstebogen se, at dronning Margrethe var på besøg i 1976. Prædikestolen og koret er lavet i lokal mahogni.
Nørregade 8 - her skrev J.P. Nissen sine berømte dagbøger, der bragte Vestindien til Danmark
Nørregade 8:
Det høje blå hus hører til de arkitektoniske perler ifølge Kunstakademiet i København, der i 1961 gennemgik alle byens bygninger og faldt især i svime over denne. Den betragtes som uerstattelig og selv små ændringer vil være et stort kulturtab for øerne, hedder det i vurderingen. Og siden har ingen rigtig turde røre det. Det er opført i georgiansk stil med en balkon i smedejern, som er sat på i 1837. Der er flere finurlige detaljer ved udsmykningen, især de flotte træborder rundt omkring. Dets mest kendte ejer var J. P. Nissen, som skrev sine berømte dagbøger her fra 1792 til 1837. De blev årsag til, at danskere fik kendskab til det barske liv på deres kolonier. Huset ejes i dag af et advokatfirma.
Det høje blå hus hører til de arkitektoniske perler ifølge Kunstakademiet i København, der i 1961 gennemgik alle byens bygninger og faldt især i svime over denne. Den betragtes som uerstattelig og selv små ændringer vil være et stort kulturtab for øerne, hedder det i vurderingen. Og siden har ingen rigtig turde røre det. Det er opført i georgiansk stil med en balkon i smedejern, som er sat på i 1837. Der er flere finurlige detaljer ved udsmykningen, især de flotte træborder rundt omkring. Dets mest kendte ejer var J. P. Nissen, som skrev sine berømte dagbøger her fra 1792 til 1837. De blev årsag til, at danskere fik kendskab til det barske liv på deres kolonier. Huset ejes i dag af et advokatfirma.
Veterans Park
Der er baobob-træer i den gamle Cocos Park - nu mindepark
Mindesøjler for de faldne
Ad Nørregade ligger der flere bygninger med kolonipræg. Dernæst en park, som hed Cocus Torvet, og her var en af byens brønde. I 1945 blev den opkaldt efter præsident Franklin D. Roosevelt. Nu Veterans Park efter at man i 2007 støbte fem granit piedestaler, der repræsenterer de fem værn. På hver af dem står navnene på de vestindere, der er faldet i amerikansk krigstjeneste, der bliver flere og flere. Den fra hæren er ganske imponerende, når man tænker på, hvor få der bor på øerne. Man har altid været gode til at ære sine soldater i USA. Urnerne tændes ved særlige lejligheder. Læg mærke til parkens to store boababtræer, et af dem står ved indgangen ud mod Nørregade. Omkring parken ser man byhuse, nogle har været lækre engang, men trænger til en kærlig hånd, fx nr. 14B, også kaldet Anduze House. Det blev opført som lægebolig for Dr. Roy Anduze, senere bymuseum, nu faldefærdigt.
Brødremenighedens kirke i Nørregade
Nørregade 17: Brødremenighedens Kirke (6 på kortet).
Kirken blev opført med frivillig arbejdskraft og indviet i 1884, da Brødremenigheden havde været på øen i 150 år. Den er tegnet af den danske arkitekt Carl Berg, men både klokketårn og orgel er gaver fra Tyskland.
Fortsæt mod øst, så kommer man til Frederiksberg. Det var engang en plantage ejet af prominente danskere, ikke mindst guvernør Frederik Moltke og Grev Schimmelmann, og i 1700-tallet blev det til et lyststed ejet af major von Ejben.
Der går en stejl bakke op til Taarnebjerget og Bluebeard - se under St. Thomas.
Her går vi tilbage til Nørregades parallelgade, den fornemme: Kongens Gade.
Kirken blev opført med frivillig arbejdskraft og indviet i 1884, da Brødremenigheden havde været på øen i 150 år. Den er tegnet af den danske arkitekt Carl Berg, men både klokketårn og orgel er gaver fra Tyskland.
Fortsæt mod øst, så kommer man til Frederiksberg. Det var engang en plantage ejet af prominente danskere, ikke mindst guvernør Frederik Moltke og Grev Schimmelmann, og i 1700-tallet blev det til et lyststed ejet af major von Ejben.
Der går en stejl bakke op til Taarnebjerget og Bluebeard - se under St. Thomas.
Her går vi tilbage til Nørregades parallelgade, den fornemme: Kongens Gade.
Støt guiden via MobilePay på 20216673
Kongens Gade (7 på kortet)
Government House er let at kende
I Kongens Gade boede danske embedsmænd og storkøbmænd, for her var luft og udsigt over byen. Det var det fine kvarter, og det er stadig et område for velhavere og magt. Fra Øst:
Kongens Gade 18: Vice-guvernøren
Den første bygning på højre hånd i Kongens Gade fra øst er viceguvernørens residens og kontor. Han er ikke bare en nr. 2, men har selvstændige pligter og ansvarsområder og skal ikke bare stå klar, hvis nr. 1 falder død om. Den nuværende vicer bor og opholder sig ofte i huset. Og det bliver finere endnu:
Kongens Gade 21-22: Government House.
Den hvide villa i italiensk renæssance med en pyntesyg støbejernsveranda blev residens og kontor for den danske generalguvernør, da Charlotte Amalie blev hovedstad. Det fortsatte, da amerikanerne kom, og det er den nuværende guvernørs kontor, når han er på St. Thomas.
Uden for vogter et dansk skilderhus, en gave fra Dansk Vestindisk Selskab. Der stod også engang en velpudset dansk kanon, men den er væk.
Går man op ad den røde løber, kan man spørge vagten, om man må kigge ind. Det hjælper at tale med dansk accent. Man får kun lov at se foyeren med de tre vægmalerier af Pepino Mangravatti. Det ene forestiller Columbus, der ankommer på St. Croix. Det store i midten er en kunstnerisk fortolkning af Transfer Day, 31. marts 1917, og endelig er der en romantisk scene fra dagliglivet i kolonierne. Det kunne være interessant at se bag malerierne. For de er malet oven på gamle danske malerier, bl.a. et af Mor Danmark. På væggen hænger tavler over danske og amerikanske guvernører. Og på en væg hænger et stik af byens navnemoder, dronning Charlotte Amalie, se kendte vestindere.
Kongens Gade 18: Vice-guvernøren
Den første bygning på højre hånd i Kongens Gade fra øst er viceguvernørens residens og kontor. Han er ikke bare en nr. 2, men har selvstændige pligter og ansvarsområder og skal ikke bare stå klar, hvis nr. 1 falder død om. Den nuværende vicer bor og opholder sig ofte i huset. Og det bliver finere endnu:
Kongens Gade 21-22: Government House.
Den hvide villa i italiensk renæssance med en pyntesyg støbejernsveranda blev residens og kontor for den danske generalguvernør, da Charlotte Amalie blev hovedstad. Det fortsatte, da amerikanerne kom, og det er den nuværende guvernørs kontor, når han er på St. Thomas.
Uden for vogter et dansk skilderhus, en gave fra Dansk Vestindisk Selskab. Der stod også engang en velpudset dansk kanon, men den er væk.
Går man op ad den røde løber, kan man spørge vagten, om man må kigge ind. Det hjælper at tale med dansk accent. Man får kun lov at se foyeren med de tre vægmalerier af Pepino Mangravatti. Det ene forestiller Columbus, der ankommer på St. Croix. Det store i midten er en kunstnerisk fortolkning af Transfer Day, 31. marts 1917, og endelig er der en romantisk scene fra dagliglivet i kolonierne. Det kunne være interessant at se bag malerierne. For de er malet oven på gamle danske malerier, bl.a. et af Mor Danmark. På væggen hænger tavler over danske og amerikanske guvernører. Og på en væg hænger et stik af byens navnemoder, dronning Charlotte Amalie, se kendte vestindere.
Guvernementshuset var det danske hovedkvarter i mange hundrede år.
Det hemmelige værk
På første sal er der virkelig klenodier, måske. Her har ikke været adgang for offentligheden i mange år. Heller ikke til den balsal, hvor man i 1917 underskrev de dokumenter, der overdrog øerne til USA. Der burde hænge to uerstattelige malerier af den dansk-franske impressionist Camille Pissaro. Men ingen har set dem i mange år, og det bliver da også debatteret, hvorfor de holdes væk fra borgerne. I 2018 rejste der sig en storm mod guvernøren, fordi man mistænkte, at han havde solgt dem. Men han fortalte, at han bare havde taget dem med til guvernørboligen på St. Croix, så de skulle nok komme tilbage, men han vil ikke vise dem.
Guvernørboligen blev stærkt medtaget af orkanen i 2017, men skilderhuset stod sin prøve og holdt sig oprejst. Siden er der sket omfattende renovering af bygningen. Men med tiden er skilderhuset falmet en del, ligesom den danske historie.
First Lady´s Garden
Det lille anlæg for foden af Guvernementshuset er anlagt til ære for hustruen til en af USVIs mest kendte guvernører, Cyril Emanuel King, ham som lufthavnen på St. Croix er opkaldt efter. Hans kone, Agnes Agatha Schuster King, blev træt af at se på de triste garager, der var her før, og fik ved privat indsamling købt jorden og satte det fine springvand op. First Lady forbinder vi med USAs præsidentfrue, men sådan en har man også i stater med guvernører.
Guvernørboligen blev stærkt medtaget af orkanen i 2017, men skilderhuset stod sin prøve og holdt sig oprejst. Siden er der sket omfattende renovering af bygningen. Men med tiden er skilderhuset falmet en del, ligesom den danske historie.
First Lady´s Garden
Det lille anlæg for foden af Guvernementshuset er anlagt til ære for hustruen til en af USVIs mest kendte guvernører, Cyril Emanuel King, ham som lufthavnen på St. Croix er opkaldt efter. Hans kone, Agnes Agatha Schuster King, blev træt af at se på de triste garager, der var her før, og fik ved privat indsamling købt jorden og satte det fine springvand op. First Lady forbinder vi med USAs præsidentfrue, men sådan en har man også i stater med guvernører.
First Lady´s Garden foran Guvernørens kontor
En trappe fører herfra op til Crown House og andre seværdigheder, men det er IKKE De 99 Trin - de kommer først lidt længere henne. Så gå bare videre til:
Kongens Gade 23: Præstegården
Guvernørens nabo har alle dage været Frederikskirkens præst. Huset blev opført i 1725 som præstegård, og det er dermed et af øens ældste bevarede huse. Man er ikke i tvivl om beboeren, når man ser parkeringsskiltet: Kun for pastorer.
Kongens Gade 24-25: Bankdirektørens Hus
Næste hus er forfaldent, i sin storhedstid var det en bankdirektør værdigt. Det er opført i 1844 som embedsbolig for direktøren for den dansk-vestindiske bank. Oprindeligt var det en præstegård, men da man ikke havde brug for så mange præster, overlod man det til banken. I dag er det advokatkontor.
Kongens Gade 30: LaVallettes Hus
Det statelige byhus på Kongens Gade 30 benævnes Hotel 1829, fordi det blev opført i 1829 til den franske skibsreder Alexander Lavalette. Hans initialer ses i smedejern på balkonen. I 1900 blev det hotel med værelser, som stadig ligner noget på skibsrederens tid. Små og mørke, og dermed også svale i varmen.
Hotel 1829 har desværre nedtaget den store rav-væg. I dag kan man kun se en bid af den.
Hotellets hovedattraktion er den rekonstruerede 1829 Bar, hvor man kan nyde en rom-cocktail, lige som det bedre borgerskab gjorde det. Desværre har man ikke længere det store Rav-Vandfald, en væg af over 12.000 stykker ægte rav. Der er kun en bid tilbage.
Hotellets hovedattraktion er den rekonstruerede 1829 Bar, hvor man kan nyde en rom-cocktail, lige som det bedre borgerskab gjorde det. Desværre har man ikke længere det store Rav-Vandfald, en væg af over 12.000 stykker ægte rav. Der er kun en bid tilbage.
En lille smøge fører fra Kongens Gade ned til huset Seven Arches. Smøgen var en del af det gade-system, der blev etableret til slaverne, så de kunne færdes i byen uden at gå i gaderne mere end højst nødvendigt. I Knud Hansen Alley kan man se et smukt to-etages byhus med de syv gule arkader, der støtter den gæstfri trappe. Der er desværre ikke længere museum. Huset blev købt i 1986 af et kunstnerpar fra New York, der brugte syv år på at restaurere det. Samtidig forskede de i husets ejere med hjælp fra Rigsarkivet i København. Det viste sig, at huset blev opført i 1600-tallet, og at det i lange perioder var ejet af fri-negere.
Tilbage til Kongens Gade.
Kongens Gade 32-33: Quarters B
Det lille lave, men alligevel slotsagtige hus med søjler og udsmykning som et lille White House er fra 1853, opført til McDougal-familien. I 1905 blev det kontor for Hamborg-America Linjen. Men dets kælenavn fik det, da amerikanerne kom for at overtage øen, for da blev der indrettet kaserne for de "indtagende" marinesoldater.
Lige over for dette hus, finder man den lange trappe: De 99 trin.
Tilbage til Kongens Gade.
Kongens Gade 32-33: Quarters B
Det lille lave, men alligevel slotsagtige hus med søjler og udsmykning som et lille White House er fra 1853, opført til McDougal-familien. I 1905 blev det kontor for Hamborg-America Linjen. Men dets kælenavn fik det, da amerikanerne kom for at overtage øen, for da blev der indrettet kaserne for de "indtagende" marinesoldater.
Lige over for dette hus, finder man den lange trappe: De 99 trin.
De 99 trin (8 på kortet)
De 99 trin, foto Kenneth Bo J.
Masser af trapper løber op og ned ad bjergsiden, ialt 47 trappestier er der, men den mest berømte er De 99 trin. Den hedder officelt Store Taarne Gade. Trappetrinene blev bygget med danske mursten, som kom med skibe som ballast, for det var kun ca. hvert tiende skib fra Danmark, der havde været forbi Afrika efter afrikanere. Resten kom tomme for at hente caribiske herligheder, og de måtte have lasten fyldt med mursten for at ligge stabilt i søen. De 99 trin har egentlig 103 trin fra Kongensgade til Dronningens Gade (som altså ikke er at forveksle med Dronningens Gade, Main Street).
Der er flere steder på vej op, hvor man kan tage en puster og kigge ud over havnen. Og - når de ellers er åbne - er der huse fra den danske fortid, blandt andre:
Haagensens Hus
Her boede den danske bankier og entreprenør Hans Haagensen, der kom til St. Thomas som dreng. I 1837 giftede han sig med Sarah Magens fra den kendte dansk/hollandske familie - og flyttede ind i dette pragthjem, opført i 1822 af vulkansten. Husets nuværende ejer er Miss Schulterbrandt, som kan føre sin slægt tilbage til slaver i 1700-tallet. Hun har haft huset åbent som museum, hvor hun selv gav rundvisninger, men ikke i øjeblikket. Inden for kunne man se tryksager, kort fra øens historie og kunsthåndværk, og nyde udsigten over havnen fra den brede veranda med de imponerende palmer, ikke mindst viftepalmen.
Når man kommer op på toppen af de 99 trin, er man mærkeligt nok i Dronningens Gade, men langt fra handelsgaden nede i byen af samme navn.
Støt Guiden via Mobilepay på tlf. 20216673
Crown House (9 på kortet)
Crown House på toppen af de 99 trin før restaurering
Crown House, 26-27 Dronningens Gade (10 på kortet)
På toppen af de 99 trin, omgivet af kongepalmer, ligger det yndige hus fra 1740, som Peter von Scholten købte, da han kom til St. Thomas som tolder. Ingen forstod, at en tolder havde råd til et af byens flotteste huse, og det havde han heller ikke. Han fik kongen til at hæve huslejetilskuddet, så det passede med renterne på det lån, han havde taget for at købe det. Han kunne sådan noget. Han boede her fra 1817 til 1821, da han solgte til guvernør Jørgen Levin Rhode. I 1899 blev det købt af skibsreder Beretta, hvis familie boede her i 100 år. Huset er fredet, men det har man ikke taget meget hensyn til i en ny restaurering. Ejerne tillader ikke besøg. Indenfor ville man ellers kunne se husets smarte feature: En lysekrone til levende lys, som kunne tændes på loftet og sænkes ned over middagsbordet.
På toppen af de 99 trin, omgivet af kongepalmer, ligger det yndige hus fra 1740, som Peter von Scholten købte, da han kom til St. Thomas som tolder. Ingen forstod, at en tolder havde råd til et af byens flotteste huse, og det havde han heller ikke. Han fik kongen til at hæve huslejetilskuddet, så det passede med renterne på det lån, han havde taget for at købe det. Han kunne sådan noget. Han boede her fra 1817 til 1821, da han solgte til guvernør Jørgen Levin Rhode. I 1899 blev det købt af skibsreder Beretta, hvis familie boede her i 100 år. Huset er fredet, men det har man ikke taget meget hensyn til i en ny restaurering. Ejerne tillader ikke besøg. Indenfor ville man ellers kunne se husets smarte feature: En lysekrone til levende lys, som kunne tændes på loftet og sænkes ned over middagsbordet.
Crown House efter restaurering
Går man hen på den anden side af huset, er der en parallel-trappe til de 99 trin. Den er ikke helt så malerisk, men bemærk den populære Bed & Breakfast til højre, se hoteller nedenfor. Det hed oprindeligt Eckstein House, og det blev opført som kaserne for Scholtens livvagter. Også ejendommen til venstre er interessant. Her boede Cassimer von Scholten, far til Peter. Gå herefter videre op ad bjerget til flere seværdigheder:
Dronninge-fontænen på toppen af Charlotte Amalie, foto Kenneth Bo Jørgensen
Fontæne: De tre dronninger (9 på kortet)
På toppen af højdedraget står skulpturen The Three Queens – fra 2005. Den forestiller tre historiske kvinder: Queen Mary, Queen Agnes og Queen Josiah. De spillede alle en rolle i opgøret med den danske regering i 1878 for at få bedre levevilkår. Det endte i oprøret “Fireburn” - se historie. De er klædt, som man var dengang og i hænderne holder de en lanterne, en høstekniv og en fakkel. Kunstneren bag er amerikaneren Richard Hallier. Københavnerne genkender måske Queen Mary, som sad i en kæmpe skulptur ved det gamle Vestindiske pakhus ud til Københavns Havn. Nu er kun soklen tilbage.
På toppen af højdedraget står skulpturen The Three Queens – fra 2005. Den forestiller tre historiske kvinder: Queen Mary, Queen Agnes og Queen Josiah. De spillede alle en rolle i opgøret med den danske regering i 1878 for at få bedre levevilkår. Det endte i oprøret “Fireburn” - se historie. De er klædt, som man var dengang og i hænderne holder de en lanterne, en høstekniv og en fakkel. Kunstneren bag er amerikaneren Richard Hallier. Københavnerne genkender måske Queen Mary, som sad i en kæmpe skulptur ved det gamle Vestindiske pakhus ud til Københavns Havn. Nu er kun soklen tilbage.
Notmans hus har også været præstegård og museum
Villa Notman, (toppen af de 99 trin), 36 Dronningens Gade, tlf. 774-5541.
Det højloftede byhus blev bygget til Notman-familien i 1840. Robert Notman var en skotsk ingeniør, der blev fragtet herover for at bygge forløberen krydstogtterminalen. Det blev siden den engelske kirkes kontor og kro. Det var åbent som museum med smukke møbler og kunst, men det blev for medtaget af en orkan og har siden været lukket.
Det højloftede byhus blev bygget til Notman-familien i 1840. Robert Notman var en skotsk ingeniør, der blev fragtet herover for at bygge forløberen krydstogtterminalen. Det blev siden den engelske kirkes kontor og kro. Det var åbent som museum med smukke møbler og kunst, men det blev for medtaget af en orkan og har siden været lukket.
Skytsborg
Skytsborg våger nu over en pool
Skytsborg, Blackbeard´s Castle (9 på kort), på toppen af de 99 trin. dgl. 10.30-20, entre $15.
Tårnet er omgivet af et moderne hotel, men det er fuldstændig bevaret og er helt autentisk, som det så ud i 1679. Det er et af de første danske bygningsværker og registreret på USA's liste over nationale monumenter som det eneste intakte værk fra 1600-tallet, ikke bare på St. Thomas men i hele Caribien. Dengang var det kalket hvidt, men ellers ligner det sig selv (Læs historie her).
Skytsborg var udkigspost for Fort Christian, men blev hurtigt irrelevant og solgt, først til hollænderen Johannes Windt, siden til ireren Thim Fogarthy der havde soveværelse på øverste etage. I 30 år hed det Fogarthy's Castle. Men så rykkede en søkaptajn Kjær ind og gjorde det til Kjærs Castle indtil 1886. Derefter blev det hotel, men i modsætning til Bluebeards lod man tårn være tårn og byggede omkring det, men inddro det aldrig. Derfor er det i dag uvurderligt.
Ingen ved, hvornår det fik navnet Blackbeard, Sortskæg, men det var danskerne, der gav de danske tårne pirat-øgenavne. Det kan man se på de gamle kort, så det er helt uretfærdigt, når man beskylder hotelejerne for at ville dramatisere stederne. Og Sortskæg er ikke den værste, man kan opkalde tårnet efter. For Edward Teach, som piraten hed, var på St. Thomas i 1718, da Charlotte Amalie stadig var en piratrede (Læs her). I 1906 blev hotellet købt af en amerikaner, der mente, at tårnet var en passage til et skatkammer. Han gravede og gravede, men han fandt vist ikke noget. Hotellet blev kraftigt beskadiget af orkaner i 2017 og var lukket i mange år, men i 2026 åbnede det igen. Nu kan man komme ind på hotelområdet, nyde poolen og den fantastiske udsigt over bye - og tage sig en tur op i det gamle tårn. (Læs Bluebeard under St. Thomas)
Tårnet er omgivet af et moderne hotel, men det er fuldstændig bevaret og er helt autentisk, som det så ud i 1679. Det er et af de første danske bygningsværker og registreret på USA's liste over nationale monumenter som det eneste intakte værk fra 1600-tallet, ikke bare på St. Thomas men i hele Caribien. Dengang var det kalket hvidt, men ellers ligner det sig selv (Læs historie her).
Skytsborg var udkigspost for Fort Christian, men blev hurtigt irrelevant og solgt, først til hollænderen Johannes Windt, siden til ireren Thim Fogarthy der havde soveværelse på øverste etage. I 30 år hed det Fogarthy's Castle. Men så rykkede en søkaptajn Kjær ind og gjorde det til Kjærs Castle indtil 1886. Derefter blev det hotel, men i modsætning til Bluebeards lod man tårn være tårn og byggede omkring det, men inddro det aldrig. Derfor er det i dag uvurderligt.
Ingen ved, hvornår det fik navnet Blackbeard, Sortskæg, men det var danskerne, der gav de danske tårne pirat-øgenavne. Det kan man se på de gamle kort, så det er helt uretfærdigt, når man beskylder hotelejerne for at ville dramatisere stederne. Og Sortskæg er ikke den værste, man kan opkalde tårnet efter. For Edward Teach, som piraten hed, var på St. Thomas i 1718, da Charlotte Amalie stadig var en piratrede (Læs her). I 1906 blev hotellet købt af en amerikaner, der mente, at tårnet var en passage til et skatkammer. Han gravede og gravede, men han fandt vist ikke noget. Hotellet blev kraftigt beskadiget af orkaner i 2017 og var lukket i mange år, men i 2026 åbnede det igen. Nu kan man komme ind på hotelområdet, nyde poolen og den fantastiske udsigt over bye - og tage sig en tur op i det gamle tårn. (Læs Bluebeard under St. Thomas)
Udsigten mod Havensight fra Skytsborgs tårn.
Den danske kirkegård vedligeholdes af konsulatet
Den Danske Kirkegård (10 på kortet)
Man finder den for neden af Mafolie Hill på den vestlige side af Lionel Roberts Stadium. Tag ikke fejl af den og den offentlige. Se efter en gul mur og danske navne. Gå en stille tur og få indtryk af de danskere, der befolkede øen – og hvor hårdt det var. Alt for mange børnegrave. Og alt for mange unge mænd. Men også kommandanter, riddere af Dannebrog, storplantere og et væld af hustruer. Gravstene blev hugget i Danmark og Norge, og det tog selvfølgelig lang tid fra bestillingen var sendt, til stenen blev leveret. Nationalbankdirektør Haagensen troede sig åbenbart sikker, da han bestilte en samlende gravsten til fire af sine børn, men inden stenen nåede frem, havde han mistet endnu et. Det er mejslet ind, kan man se. Den danske stat ejer området, så man kan som dansker godt blive begravet her. Det kræver lidt papirarbejde, men i jorden skal man nok komme. Efterspørgslen er dog begrænset. En fond sørger for at vedligeholde kirkegården. Det danske konsulat har gjort et stort arbejde for at holde forfaldet på afstand, men det er en sisyfos-opgave. Når det er værst, afspærres den. Danske bygningshåndværkere har skabt den lille mindelund, hvor man har indmuret en række gravsteder, der tidligere bare lå og flød. Konsulatet har lavet en fin hjemmesiden om gravstederne på www.dkconsulateusvi.com
Man finder den for neden af Mafolie Hill på den vestlige side af Lionel Roberts Stadium. Tag ikke fejl af den og den offentlige. Se efter en gul mur og danske navne. Gå en stille tur og få indtryk af de danskere, der befolkede øen – og hvor hårdt det var. Alt for mange børnegrave. Og alt for mange unge mænd. Men også kommandanter, riddere af Dannebrog, storplantere og et væld af hustruer. Gravstene blev hugget i Danmark og Norge, og det tog selvfølgelig lang tid fra bestillingen var sendt, til stenen blev leveret. Nationalbankdirektør Haagensen troede sig åbenbart sikker, da han bestilte en samlende gravsten til fire af sine børn, men inden stenen nåede frem, havde han mistet endnu et. Det er mejslet ind, kan man se. Den danske stat ejer området, så man kan som dansker godt blive begravet her. Det kræver lidt papirarbejde, men i jorden skal man nok komme. Efterspørgslen er dog begrænset. En fond sørger for at vedligeholde kirkegården. Det danske konsulat har gjort et stort arbejde for at holde forfaldet på afstand, men det er en sisyfos-opgave. Når det er værst, afspærres den. Danske bygningshåndværkere har skabt den lille mindelund, hvor man har indmuret en række gravsteder, der tidligere bare lå og flød. Konsulatet har lavet en fin hjemmesiden om gravstederne på www.dkconsulateusvi.com
Historisk bolig på Denmark Hill bliver museum
Catherineberg (11)
Over byen - på Denmark Hill - troner det hvide hus, kaldet Little White House. Det skal være en dag museum om øernes historie, men foreløbig har man mest travlt med at holde det vedlige. Engang var det en af øens vigtigste bygninger, og det har senest været officiel residens for guvernøren, en af mange. Men det havde kostet det hvide ud ad øjnene, og til sidst var det så betændt, at guvernøren ikke rigtig brød sig om at være der. Han inviterede aldrig nogen ind. Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen er en af de få, der var inden for under sit besøg i 2000. Men da var der allerede en hørm af politikerlede over det. Nu residerer guvernøren i Government House, når han er på St. Thomas.
Huset blev opført i 1830 til den rige danske planter, Hans Henrik Berg, der også nåede at blive guvernør et par måneder, inden sin død i 1862. Han ejede fire plantager, bl.a. Annaberg på St. John med 400 slaver, som blev overvåget af slaver. Berg kom der sjældent, han blev i sin luksus i Charlotte Amalie og holdt øje med fragt, handel og told. Han og hans familie på fire blev opvartet af 13 såkaldte husnegere. Huset er opkaldt efter hans kone, Cathrine.
I 1898 blev huset købt af den katolske kirke, der ville indrette hospital, men den fik aldrig råd. Dansk Vestindisk Kompagni købte det i 1918 til residens for kompagniets direktør, som også var konsul. I 1993 købte USVI det, nærmest som trofæ, for guvernør Farrelly udtalte, at med dette køb var kolonitiden endelig forbi. Men han nåede aldrig at flytte ind. Renoveringen af huset gik i gang i 2021, men ting tager tid.
Over byen - på Denmark Hill - troner det hvide hus, kaldet Little White House. Det skal være en dag museum om øernes historie, men foreløbig har man mest travlt med at holde det vedlige. Engang var det en af øens vigtigste bygninger, og det har senest været officiel residens for guvernøren, en af mange. Men det havde kostet det hvide ud ad øjnene, og til sidst var det så betændt, at guvernøren ikke rigtig brød sig om at være der. Han inviterede aldrig nogen ind. Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen er en af de få, der var inden for under sit besøg i 2000. Men da var der allerede en hørm af politikerlede over det. Nu residerer guvernøren i Government House, når han er på St. Thomas.
Huset blev opført i 1830 til den rige danske planter, Hans Henrik Berg, der også nåede at blive guvernør et par måneder, inden sin død i 1862. Han ejede fire plantager, bl.a. Annaberg på St. John med 400 slaver, som blev overvåget af slaver. Berg kom der sjældent, han blev i sin luksus i Charlotte Amalie og holdt øje med fragt, handel og told. Han og hans familie på fire blev opvartet af 13 såkaldte husnegere. Huset er opkaldt efter hans kone, Cathrine.
I 1898 blev huset købt af den katolske kirke, der ville indrette hospital, men den fik aldrig råd. Dansk Vestindisk Kompagni købte det i 1918 til residens for kompagniets direktør, som også var konsul. I 1993 købte USVI det, nærmest som trofæ, for guvernør Farrelly udtalte, at med dette køb var kolonitiden endelig forbi. Men han nåede aldrig at flytte ind. Renoveringen af huset gik i gang i 2021, men ting tager tid.
Synagogen
Den jødiske menighed i Charlotte Amalie er formentlig den ældste i Amerika
Læg mærke til, at gulvet er dækket af sand
Synagogen (12), 2116 Crystal Gade, ma.-fr. 9.30-16. Rundvisning hver time fra 9.30. Bestil plads på 340-774-4312
Synagogen i Charlotte Amalie er en af de ældste på den vestlige halvkugle. Om det også er den ældste, strides man om, men det er i hvert fald den ældste i USA. Synagogen er en af de fem på øerne, der er på USA´s liste over national kulturarv.
Synagogens gulv er dækket af et tykt lag sand. Lidt af en kontrast til den strålende krystal-kandelabre i rummet. Årsagen til sandet er man lidt uenige om. Nogen mener, at det er til minde om israelernes vandring i ørkenen fra Egypten. Andre mener, at det var for at spare på gulvvasken. Men den mest sandsynlige forklaring er, at det er et levn fra de tider, da jøder måtte dyrke deres religion i hemmelighed af frygt for forfølgelser. De holdt derfor til i kældre, hvor de lagde sand på gulvene for at dæmpe lyden af deres bønner.
Synagogen i Charlotte Amalie er en af de ældste på den vestlige halvkugle. Om det også er den ældste, strides man om, men det er i hvert fald den ældste i USA. Synagogen er en af de fem på øerne, der er på USA´s liste over national kulturarv.
Synagogens gulv er dækket af et tykt lag sand. Lidt af en kontrast til den strålende krystal-kandelabre i rummet. Årsagen til sandet er man lidt uenige om. Nogen mener, at det er til minde om israelernes vandring i ørkenen fra Egypten. Andre mener, at det var for at spare på gulvvasken. Men den mest sandsynlige forklaring er, at det er et levn fra de tider, da jøder måtte dyrke deres religion i hemmelighed af frygt for forfølgelser. De holdt derfor til i kældre, hvor de lagde sand på gulvene for at dæmpe lyden af deres bønner.
Man kan tænde lys ved medlemmer af menigheden
Jøder har boet på St. Thomas allerede fra 1600-tallet, for her kunne de være i fred. Selve menigheden blev dog først grundlagt i 1796, og først nogle år senere stod den første synagoge på her på toppen af Krystalgade. Siden har der stået flere, som er brændt, det nuværende gotiske teglstenshus er fra 1833. På det tidspunkt var der 64 familier i menigheden. Faren til den verdensberømte maler Pissaro var med til at bygge huset. Flere guvernører var jøder, fx Gabriel Milan, men der kom senere dygtigere jøder på posten.
Interiøret er fra opførelsestidspunktet – undtagen den spanske menorah -lysestagen, som er fra før år 1000. De fire ioniske søjler i synagogen symboliserer judaismens fire matriarker: Sarah, Rachel, Rebecca og Leah. De er af afrundede sten, håndlavet i Danmark, specielt til denne synagoge. Kirkebænkene er lavet af skibsbyggere af lokal mahogni. Synagogen betjener alle jødiske retninger. Man har den oprindelige adskillelse af mænd og kvinder, men bruger det ikke i praksis.
Menigheden er stadig lille, skilte i det lille museum bagved viser navnene på dem alle, og et lille lys fortæller, om de har fødselsdag. Flere Nielsen og Christensen. Gæster er velkomne ved sabbat fredag 18.30 og lørdag kl. 10. Læs mere synagogue.vi
Vidste ud, at den første bar mitzah i Amerika fandt sted i denne synagoge, 14. oktober 1843. Først i 1922 fandt den første bar mitzah sted i Nordamerika.
Interiøret er fra opførelsestidspunktet – undtagen den spanske menorah -lysestagen, som er fra før år 1000. De fire ioniske søjler i synagogen symboliserer judaismens fire matriarker: Sarah, Rachel, Rebecca og Leah. De er af afrundede sten, håndlavet i Danmark, specielt til denne synagoge. Kirkebænkene er lavet af skibsbyggere af lokal mahogni. Synagogen betjener alle jødiske retninger. Man har den oprindelige adskillelse af mænd og kvinder, men bruger det ikke i praksis.
Menigheden er stadig lille, skilte i det lille museum bagved viser navnene på dem alle, og et lille lys fortæller, om de har fødselsdag. Flere Nielsen og Christensen. Gæster er velkomne ved sabbat fredag 18.30 og lørdag kl. 10. Læs mere synagogue.vi
Vidste ud, at den første bar mitzah i Amerika fandt sted i denne synagoge, 14. oktober 1843. Først i 1922 fandt den første bar mitzah sted i Nordamerika.
En enkelt kan altid finde p-plads på Synagoge Hill
Vidste du, at gaden ved synagogen, Synagogue Hill – i 1800-tallet hed Skiden Gade, fordi de offentlige lokummer var samlet her.
Hvis du har lyst, kan du støtte guide via MobilePay på 20216673
Den reformerte kirke i Charlotte Amalie
St. Thomas Reformed Church (13) Crystalgade/Nye Gade
Hollænderne udgjorde i lange perioder den største hvide befolkningsgruppe på øen. De var også de første hvide på St. Thomas overhovedet. Ni hollandske familier boede her, da danskerne ankom, og de havde allerede i 1660 dannet en menighed, som vi ikke kan komme uden om må være øens ældste. De fik lov til at holde gudstjenester sammen med danskerne på fortet, indtil de i 1674 byggede deres egen kirke. Den nuværende er fra 1846 opført i nyklassicistisk stil. Der har altid været tæt tilknytning mellem den danske og hollandske kirke, og derfor var det naturligt, at danskere på St. Thomas 18. februar 1917 samlede sig her til en gudstjeneste for at markere salget til USA.
Hollænderne udgjorde i lange perioder den største hvide befolkningsgruppe på øen. De var også de første hvide på St. Thomas overhovedet. Ni hollandske familier boede her, da danskerne ankom, og de havde allerede i 1660 dannet en menighed, som vi ikke kan komme uden om må være øens ældste. De fik lov til at holde gudstjenester sammen med danskerne på fortet, indtil de i 1674 byggede deres egen kirke. Den nuværende er fra 1846 opført i nyklassicistisk stil. Der har altid været tæt tilknytning mellem den danske og hollandske kirke, og derfor var det naturligt, at danskere på St. Thomas 18. februar 1917 samlede sig her til en gudstjeneste for at markere salget til USA.
Mange huse i Charlotte Amalie er originale og sat i tip-top stand, foto Kenneth Bo Jørgensen
Et af museets klenodier
St. Thomas Historical Trust (14), 5332 Raadets Gade, efter aftale, tlf. 340 774 5541.
I en sidegade til Dronningens Gade (Main Street) finder man en lille perle af et museum skabt af frivillige, der har samlet sjove ting fra kolonitiden. Fra kanonkugler til muselmalede potteskår. Men med tryk på lille. De lokale guider er dog gode til at få meget ud af det. De arrangerer også historiske vandreture og workshops. De har fx sørget for, at der nu er flere på øen, der kan finde ud af at reparere de typisk vestindiske stole med fletværk som sæde, for det lufter så dejligt.
En af klenodierne på museet er denne himmelseng, som er udlånt af Sprauve-familien. Derudover er der mange sjove fotos - og endnu en buste af Christian IX, som var den eneste danske konge, der aldrig interesserede sig et suk for øerne.
I en sidegade til Dronningens Gade (Main Street) finder man en lille perle af et museum skabt af frivillige, der har samlet sjove ting fra kolonitiden. Fra kanonkugler til muselmalede potteskår. Men med tryk på lille. De lokale guider er dog gode til at få meget ud af det. De arrangerer også historiske vandreture og workshops. De har fx sørget for, at der nu er flere på øen, der kan finde ud af at reparere de typisk vestindiske stole med fletværk som sæde, for det lufter så dejligt.
En af klenodierne på museet er denne himmelseng, som er udlånt af Sprauve-familien. Derudover er der mange sjove fotos - og endnu en buste af Christian IX, som var den eneste danske konge, der aldrig interesserede sig et suk for øerne.
Praktiske oplysninger om Charlotte Amalie
Information: Der er en lille turistbod ud for Rolex-bygningen ved havnefronten.
Færge: Fra Charlotte Amalie til St. John og Tortola. Se Transport.
Busser: Dollarbusser og Vitranbusser, se under Trafik og Busser.
Taxi: Der er rigeligt med taxier. Prisen regnes pr. person, og taxaen tager flere op på vejen, hvis de skal i samme retning - uden at spørge.
Information: Der er en lille turistbod ud for Rolex-bygningen ved havnefronten.
Færge: Fra Charlotte Amalie til St. John og Tortola. Se Transport.
Busser: Dollarbusser og Vitranbusser, se under Trafik og Busser.
Taxi: Der er rigeligt med taxier. Prisen regnes pr. person, og taxaen tager flere op på vejen, hvis de skal i samme retning - uden at spørge.
Rolex-bygningen ved Riise Mall er mødested for mange udflugter
Historiske byvandringer:
Ture til Historiske Huse, ti-on 9-15, blackbeardscastle.com
En fond ejer Skytsborg og de omliggende huse i og omkring de 99 trin. De har haft guidede ture, hvor man kommer ind og ser deres autentiske mahogni-møblementer. Og det er da en trøst, indtil man får dem restaureret til fordums pragt, for det er faktisk kun ti år siden, at de var i perfekt stand. Men orkaner og corona kunne de ikke tåle. Turene omfatter Villa Notman, Haagensens Hus, Britannia og Hotel 1829, hvor man får en drink. Turene vil blive genoptaget. Hør mere på billetkontoret ved Blackbeard's Castle.
Ture til Historiske Huse, ti-on 9-15, blackbeardscastle.com
En fond ejer Skytsborg og de omliggende huse i og omkring de 99 trin. De har haft guidede ture, hvor man kommer ind og ser deres autentiske mahogni-møblementer. Og det er da en trøst, indtil man får dem restaureret til fordums pragt, for det er faktisk kun ti år siden, at de var i perfekt stand. Men orkaner og corona kunne de ikke tåle. Turene omfatter Villa Notman, Haagensens Hus, Britannia og Hotel 1829, hvor man får en drink. Turene vil blive genoptaget. Hør mere på billetkontoret ved Blackbeard's Castle.
Støt guiden via Mobilepay på tlf. 20216673
Hvor skal man spise i Charlotte Amalie?
Skøn mad på terrassen i Windward Passage
De fleste restauranter ligger langs havnefronten og i stræderne, mens hovedgaden er tom for spisesteder. Der er også gode og billige op ad bjerget.
/// Virgilio´s, Store Tværgade, tlf. 340-776–4920
Legendarisk italiener med pasta og pizza. Både frokost og middag. Deres Fettuccine Carbonara skøn, men man må også hoste op.
/// Café Amalia, 5143 Palm Passage, dgl. 11-21, tlf. 714 7373. Midt i byen er der en duft af Spanien med tapas, paella, zarzuela de pescado, costillas og altid paella. Kølig passage, ideelt til frokost udenfor. Hvis det skal gå stærkt, er der pita-express. Skøn sangria.
/// Tavern of Charlotte Amalie, 5128 Dronningens Gade, ti-lø 11-21, tlf. 776-4328
Ejeren er polsk, og der er enkelte polske retter, men ellers er køkkenet sit eget. Blandt andet med langtidsstegte danske ribs marineret i mango bbq-sauce, som det angiveligt tager 100 timer at tilberede. Kom til middag fredag, hvor der spilles jazz fra kl. 20.
/// Virgilio´s, Store Tværgade, tlf. 340-776–4920
Legendarisk italiener med pasta og pizza. Både frokost og middag. Deres Fettuccine Carbonara skøn, men man må også hoste op.
/// Café Amalia, 5143 Palm Passage, dgl. 11-21, tlf. 714 7373. Midt i byen er der en duft af Spanien med tapas, paella, zarzuela de pescado, costillas og altid paella. Kølig passage, ideelt til frokost udenfor. Hvis det skal gå stærkt, er der pita-express. Skøn sangria.
/// Tavern of Charlotte Amalie, 5128 Dronningens Gade, ti-lø 11-21, tlf. 776-4328
Ejeren er polsk, og der er enkelte polske retter, men ellers er køkkenet sit eget. Blandt andet med langtidsstegte danske ribs marineret i mango bbq-sauce, som det angiveligt tager 100 timer at tilberede. Kom til middag fredag, hvor der spilles jazz fra kl. 20.
Bumpa´s er på 1. sal, foto Kenneth Bo Jørgensen
// Glady’s Café, Royal Dane Mall, ma.-sø. 7-17, tlf. 340 774 6604
Nærmest en institution med lokal mad som jerk chicken, fungi og conch fritters med Glady’s egen homemade sauce, som man kan købe med som souvenir. Prøv ged i karry med sweet-potatoes. God amerikansk morgenmad fra tidligt. gladyscafe.com
// The Green House, Waterfront Hwy, dgl. 11- 24, tlf. 340 774 7998
Ret hipt sted, hvor man kommer og hænger ud efter en hård dag ved stranden. Altid til at få plads. Baren er god til rom, solid amerikansk mad på menuen. Med ny "special" hver dag- tirsdag og fredag er det hummer. Også takeaway. Men bliv, for der kommer ofte live-musik.
// Bumpa’s, 38A Waterfront Hwy, dgl. 8-16, tlf. 340 776 5674.
Førstesals spisested med udsigt til hav og Hassel Island. Bestil og betal, inden du sætter dig. De har alt udi morgenmad og frokost. Prøv en Reuben-sandwich med kartoffelsalat, man er mæt resten af dagen.
// Jen´s, 43-46 Norre Gade, ved fortet, ma.-lø. 8-17, tlf. 340 777 4611.
Café og Deli. Tidligere Grand Galleria. Rigtig newyorker-agtigt. Prøv Philly Cheesesteak €10. Godt mødested eller udgangspunkt for en gedigen morgenmad. Manden i huset tager selv ud at fiske for at have gode fiskeretter på menuen.
/ Madvogne triller ind i byen om morgenen ved Fort Christian, som pølsemænd. Gå op til lugen og bestil, maden er veltilberedt. En gang barbeque-kylling med ris, bønner og macaronisalat, yummi. Der er nye "specials" hver dag.
Nærmest en institution med lokal mad som jerk chicken, fungi og conch fritters med Glady’s egen homemade sauce, som man kan købe med som souvenir. Prøv ged i karry med sweet-potatoes. God amerikansk morgenmad fra tidligt. gladyscafe.com
// The Green House, Waterfront Hwy, dgl. 11- 24, tlf. 340 774 7998
Ret hipt sted, hvor man kommer og hænger ud efter en hård dag ved stranden. Altid til at få plads. Baren er god til rom, solid amerikansk mad på menuen. Med ny "special" hver dag- tirsdag og fredag er det hummer. Også takeaway. Men bliv, for der kommer ofte live-musik.
// Bumpa’s, 38A Waterfront Hwy, dgl. 8-16, tlf. 340 776 5674.
Førstesals spisested med udsigt til hav og Hassel Island. Bestil og betal, inden du sætter dig. De har alt udi morgenmad og frokost. Prøv en Reuben-sandwich med kartoffelsalat, man er mæt resten af dagen.
// Jen´s, 43-46 Norre Gade, ved fortet, ma.-lø. 8-17, tlf. 340 777 4611.
Café og Deli. Tidligere Grand Galleria. Rigtig newyorker-agtigt. Prøv Philly Cheesesteak €10. Godt mødested eller udgangspunkt for en gedigen morgenmad. Manden i huset tager selv ud at fiske for at have gode fiskeretter på menuen.
/ Madvogne triller ind i byen om morgenen ved Fort Christian, som pølsemænd. Gå op til lugen og bestil, maden er veltilberedt. En gang barbeque-kylling med ris, bønner og macaronisalat, yummi. Der er nye "specials" hver dag.
Menuen ved madvognen ved Fort Christian
Frenchtown
Charlotte Amalies bedste restaurantområde ligger lidt væk fra centrum. Det er et område, som har været præget af franske protestanter, der slog sig ned her, fordi de ikke var velkomne på de katolske franske øer. Her er åbent om aftenen, hvad der ikke altid er i midtbyen, som er så fokuseret på endagsturister. Man kan se et lille museum om bydelens historie ved siden af boldbanen på Rue de St. Barthélemy. En af attraktionerne i frenchtown er fiskemarkedet hver morgen fra kl. 5. Fiskerne sælger ved marinaen.
//// Oceana, Marinaen, dgl. 11-24, tlf. 340 774 4262
Hvis det skal være rigtig lækkert, så hører Oceana til favoritterne. Elegante omgivelser, som også kræver et vis tag i pengepungen. Altid friskfanget fisk, som de lige giver et pift, så himlen synger. Deres mahi-mahi er formidabel.
// The Rum Shandy, 24 Honduras, dgl. 12-24, tlf. 340 775 7861
Bar ved boldbanen i Frenchtown, der laver gode drinks og skænker skummende fadøl. Menukortet er egnet til drikkevarer: fisketacos og sandwichs. Prøv deres franske toast, som her hedder cubano. Ofte live-bands i weekenden.
/ Frenchtown Deli, Rue St. Barthéleme, ma.-fr. 7-20, lø.-sø 7-16, tlf. 340 776 7211
Hvis du har besøgt morgen fiskemarkedet, så gå her ind og få din morgenmad, en traditionel deli, hvor alle kommer.
/ Hook, Line & Sinker, Frenchtown Marina, ma.-lø. 11-24, sø. 11-17, tlf. 340 776 9708.
Det ligner et skur, men inden for er der rigtig rart, og du kan nærmest dufte fra indgangen, hvad der er specialiteterne i dag. Altid guf fra havet, salater og pasta.
Charlotte Amalies bedste restaurantområde ligger lidt væk fra centrum. Det er et område, som har været præget af franske protestanter, der slog sig ned her, fordi de ikke var velkomne på de katolske franske øer. Her er åbent om aftenen, hvad der ikke altid er i midtbyen, som er så fokuseret på endagsturister. Man kan se et lille museum om bydelens historie ved siden af boldbanen på Rue de St. Barthélemy. En af attraktionerne i frenchtown er fiskemarkedet hver morgen fra kl. 5. Fiskerne sælger ved marinaen.
//// Oceana, Marinaen, dgl. 11-24, tlf. 340 774 4262
Hvis det skal være rigtig lækkert, så hører Oceana til favoritterne. Elegante omgivelser, som også kræver et vis tag i pengepungen. Altid friskfanget fisk, som de lige giver et pift, så himlen synger. Deres mahi-mahi er formidabel.
// The Rum Shandy, 24 Honduras, dgl. 12-24, tlf. 340 775 7861
Bar ved boldbanen i Frenchtown, der laver gode drinks og skænker skummende fadøl. Menukortet er egnet til drikkevarer: fisketacos og sandwichs. Prøv deres franske toast, som her hedder cubano. Ofte live-bands i weekenden.
/ Frenchtown Deli, Rue St. Barthéleme, ma.-fr. 7-20, lø.-sø 7-16, tlf. 340 776 7211
Hvis du har besøgt morgen fiskemarkedet, så gå her ind og få din morgenmad, en traditionel deli, hvor alle kommer.
/ Hook, Line & Sinker, Frenchtown Marina, ma.-lø. 11-24, sø. 11-17, tlf. 340 776 9708.
Det ligner et skur, men inden for er der rigtig rart, og du kan nærmest dufte fra indgangen, hvad der er specialiteterne i dag. Altid guf fra havet, salater og pasta.
Vestindernes svar på en pølsevogn - køb en pattie
Hvor skal man overnatte i Charlotte Amalie?
Det er jo nærmest vilde priser, der er på hoteller, så hvis man er individuelt rejsende, er der masser at spare ved at bruge Airbnb i stedet. Det er mindst halv pris - og så får man køkken og andre faciliteter. For eksempel:
AirBnB i SNEGLEGADE
Hvorfor bo på de vildt dyre hoteller, når man kan bo i egen lejlighed i en dansk bygning fra 1804? Et helt nyt tilbud er dukket op på AirBnB - #6 Sneglegade i Charlotte Amalie. Det ser i hvert fald godt ud på billeder - og til priserne på en trediedel af et hotel, skal det prøves. Nogen, der kender det? Se mere her: https://www.airbnb.dk/rooms/1623617484311907975...
Hvorfor bo på de vildt dyre hoteller, når man kan bo i egen lejlighed i en dansk bygning fra 1804? Et helt nyt tilbud er dukket op på AirBnB - #6 Sneglegade i Charlotte Amalie. Det ser i hvert fald godt ud på billeder - og til priserne på en trediedel af et hotel, skal det prøves. Nogen, der kender det? Se mere her: https://www.airbnb.dk/rooms/1623617484311907975...
B&B på toppen af de 99 trin
** At Home in the Tropics, 25 Dronningens Gade, tlf. 877-788-1803
Bed & Breakfast ofte fuldt booket med danskere, som vil bo midt i byen i historiske omgivelser, men samtidig vil have ro til at læse en bog ved pool. Alle fire værelser med egen indgang. Det ligger under Crown House og var engang guvernørens forhave, indtil man i 1803 inddrog området til vagtbygninger, som blev til værelser med udsigt over havnen.
*** Windward Passage, Waterfront Highway, tlf. 774-5200
Kæmpe hotel i fire etager ud til havnefronten, få minutters gang fra det hele. Gårdhave med bar, pool, forretninger og restaurant. Få værelse med udsigt til bugten, lev med larm fra vandflyveren. Barerne bag hotellet hører til de lidt hårde. Gratis shuttle til Magens Bay.
Bed & Breakfast ofte fuldt booket med danskere, som vil bo midt i byen i historiske omgivelser, men samtidig vil have ro til at læse en bog ved pool. Alle fire værelser med egen indgang. Det ligger under Crown House og var engang guvernørens forhave, indtil man i 1803 inddrog området til vagtbygninger, som blev til værelser med udsigt over havnen.
*** Windward Passage, Waterfront Highway, tlf. 774-5200
Kæmpe hotel i fire etager ud til havnefronten, få minutters gang fra det hele. Gårdhave med bar, pool, forretninger og restaurant. Få værelse med udsigt til bugten, lev med larm fra vandflyveren. Barerne bag hotellet hører til de lidt hårde. Gratis shuttle til Magens Bay.
Windward Passage er Charlotte Amalies største hotel
Tilbage til Dansk Vestindiens hovedmenu
Eller videre til St. John
Støt guiden via MobilePay på 20216673