Eastend og Buck Island
Alt om St. Croix i Øst og langs Nordkysten: Bucaneer, Green Cay Marina, Point Udall, Bülowsminde, Resorts langs nordkysten, Salt River Bay Nationalpark, Cane Bay
Crucians kan godt være lidt reserverede. Man skal lirke dem lidt op. De åbner sig ved stranden om søndagen, eller når gaderne overgives til dans.
I den østlige del møder man crucians alle vegne, for her kommer turister ikke så ofte. Man møder dem i Cramers Park, hvor de sidder omgivet af familie og grill og hygger. De unge leger, de gamle sidder over et slag domino.
Langs nordkysten er det hele lidt barskere. Naturen er vildere, havet bruser, og det er storslået, når fregatfugle og pelikaner svæver tæt hen over hovedet på en. Og under vandet dukker der nogle af Caribiens største eventyr op - på en væg.
Seværdigheder i St. Croix´s Eastend
Protestant Cay
I indre havnebugt ud for Christiansted ligger den lille ø med skøn hvid sandstrand og hotel. Derovre kan man ”tage på stranden”, selv om man bor midt i byen. Omkring øen er der et koralrev, som er godt at snorkle ved, med masser af farverige fisk. Der er også jævnligt fester med de høje mocko jumbies og steelpan bands i restaurant Harbourmaster.
Øen har siden 1977 været fredet naturområde, fordi her lever nogle af verdens mest sjældne firben, St. Croix Ground Lizard. Der er ca. 200 på øen, men det er nok til, at man støder på dem jævnligt. Desuden er der mange havfugle at kigge på, ikke mindst pelikaner, som er ret morsomme.
Øen har siden 1977 været fredet naturområde, fordi her lever nogle af verdens mest sjældne firben, St. Croix Ground Lizard. Der er ca. 200 på øen, men det er nok til, at man støder på dem jævnligt. Desuden er der mange havfugle at kigge på, ikke mindst pelikaner, som er ret morsomme.
Protestant Cay set fra St. Croix, foto Kenneth Bo Jørgensen
På øen gror den truede Agave eggersiana. Om hotellet se nederst - overnatning.
Øens navn stammer fra den franske periode, da kun katolikker måtte begraves på St. Croix, protestanter var i død tilstand henvist til denne lille ø. Så det er en gammel kirkegård. I danskertiden blev øen lodsstation, så her boede lodsmesteren, en højtstående søofficer. På øens vestside var der fire bradbænke, hvor skibe kunne trækkes så langt om på siden, at man kunne skrabe bunden for skidt. Der var tjæremagasin og smedeværksted.
I dag er de fleste mere interesserede i at være ved og på vandet. Bor man i Christiansted, er det den nærmeste gode sandstrand.
Færge sejler mellem Christiansværn og øen hvert 10. minut mellem 6-00, returbillet $5.
// Harbormaster Beach Club, Protestant Cay, tlf. 719-5438.
På ø-stranden kan man afbryde snorkleriet med frisk skaldyrssalat. Tirsdag aften er der Beach Barbecue med kød på grillen og underholdning af Mocko Jumbies, ildslugere og limbo.
Øens navn stammer fra den franske periode, da kun katolikker måtte begraves på St. Croix, protestanter var i død tilstand henvist til denne lille ø. Så det er en gammel kirkegård. I danskertiden blev øen lodsstation, så her boede lodsmesteren, en højtstående søofficer. På øens vestside var der fire bradbænke, hvor skibe kunne trækkes så langt om på siden, at man kunne skrabe bunden for skidt. Der var tjæremagasin og smedeværksted.
I dag er de fleste mere interesserede i at være ved og på vandet. Bor man i Christiansted, er det den nærmeste gode sandstrand.
Færge sejler mellem Christiansværn og øen hvert 10. minut mellem 6-00, returbillet $5.
// Harbormaster Beach Club, Protestant Cay, tlf. 719-5438.
På ø-stranden kan man afbryde snorkleriet med frisk skaldyrssalat. Tirsdag aften er der Beach Barbecue med kød på grillen og underholdning af Mocko Jumbies, ildslugere og limbo.
Selv om St. Croix er større end de andre, er det små køreafstande, man skal ud på for at få de varierede naturoplevelser. Fra den grønne havneby Christiansted kan man køre mod øst langs kysten ud til dødstille ørken omgivet af kaktus. Følg Hospital Gade ud ad byen. Det store forfaldne bygningsanlæg på højre side på vej ud ad byen er det gamle hospital.
Gallows Bay
Havnepromenaden fra Christiansted fører øst på til dette sted, hvor forbrydere blev hængt og derefter kunne dingle fra galgen i dagevis. I dag er det langt hyggeligere med en marina, der har udsigt til det gule Fort Christiansværn, herfra tager det sig uindtageligt ud. Nogle af de bedste restauranter og barer ligger her, men ellers ser man mest lokale, der i weekenden holder picnic og stranddage ved den rolige bræmme. Og de kommer til lystbådehavnen for at stævne ud til en dags afslapning på Buck Island eller en flydetur rundt om øerne. Der er gode tilbud ved fiskernes boder, og tusinder af konkylier er landet her, se vejmarkeringer. Helt ud til spidsen er man på Louisa Augusta Bastionen, opkaldt efter Fr. 6s søster, et militært område med lytte-stationer. Den mest imponerende bygning er posthuset, der ligner et hindutempel.
// The Case Place, ma.-lø. 11-16, 18-22, Gallows Bay tlf. 719-3167.
Nye specials hver dag, gerne retter med krabber, hummer og lam.
Færge Det er her, at færgen fra St. Thomas anløber og afgår
Ved at følge Route 82, også kaldet Eastend Road, bliver man automatisk ført østpå.
Buccaneer (1) 5007 Estate Shoys, Gallows Bay, tlf 340 712 2100
Øens legendariske hotel er favorit blandt verdensstjerner, præsidenter og danske ministre. Men alle er velkomne, og selv om det går for at være et af verdens fornemste resorts, vil man ikke møde snobberi, men derimod en afslappet stemning, hvor alle synes at kende hinanden. Kik forbi til en cocktail på terrassen og nyd udsigten over Altona Bay, Christiansted og det beskyttede naturområde med mange hejrer. Gør det eventuelt ved solnedgang, det er ren fryd. Også hotellets tre strande kan man benytte uden at være hotelgæst, man skal blot betale, hvis man vil benytte hotellets faciliteter og de to pools.
Gallows Bay
Havnepromenaden fra Christiansted fører øst på til dette sted, hvor forbrydere blev hængt og derefter kunne dingle fra galgen i dagevis. I dag er det langt hyggeligere med en marina, der har udsigt til det gule Fort Christiansværn, herfra tager det sig uindtageligt ud. Nogle af de bedste restauranter og barer ligger her, men ellers ser man mest lokale, der i weekenden holder picnic og stranddage ved den rolige bræmme. Og de kommer til lystbådehavnen for at stævne ud til en dags afslapning på Buck Island eller en flydetur rundt om øerne. Der er gode tilbud ved fiskernes boder, og tusinder af konkylier er landet her, se vejmarkeringer. Helt ud til spidsen er man på Louisa Augusta Bastionen, opkaldt efter Fr. 6s søster, et militært område med lytte-stationer. Den mest imponerende bygning er posthuset, der ligner et hindutempel.
// The Case Place, ma.-lø. 11-16, 18-22, Gallows Bay tlf. 719-3167.
Nye specials hver dag, gerne retter med krabber, hummer og lam.
Færge Det er her, at færgen fra St. Thomas anløber og afgår
Ved at følge Route 82, også kaldet Eastend Road, bliver man automatisk ført østpå.
Buccaneer (1) 5007 Estate Shoys, Gallows Bay, tlf 340 712 2100
Øens legendariske hotel er favorit blandt verdensstjerner, præsidenter og danske ministre. Men alle er velkomne, og selv om det går for at være et af verdens fornemste resorts, vil man ikke møde snobberi, men derimod en afslappet stemning, hvor alle synes at kende hinanden. Kik forbi til en cocktail på terrassen og nyd udsigten over Altona Bay, Christiansted og det beskyttede naturområde med mange hejrer. Gør det eventuelt ved solnedgang, det er ren fryd. Også hotellets tre strande kan man benytte uden at være hotelgæst, man skal blot betale, hvis man vil benytte hotellets faciliteter og de to pools.
Bucaneer er ikke kun et hotel, men også en masser historier, foto Kenneth Bo Jørgensen
Stedets historie går helt tilbage til malteserridderne, der ejede øen i 1600-tallet. Ridder Charles Martel byggede i 1653 den første bygning, som man stadig kan se detaljer fra i French Wing og i shoppingarkaden ved hovedbygningen. Da danskerne kom i 1733, var her plantage, og den købte Dansk Vestindiens første generalguvernør, Baron von Pröck. Hans bestyrer, ireren Michael Schay, blev længere end Pröck, derfor fik stedet hans navn, med en forvanskning: Estate Shoy. Også den amerikanske frihedshelt, Alexander Hamilton, har boet her, mindet i Hamilton Wing. USA's første finansminister skrev senere om de lykkelige dage på Shoys. Hotellet er grundlagt af familien Armstrong, der kom til St, Croix fra Skotland lige inden danskerne. Det er nu 8. generation på øen, og den bor på Bülowsminde - oprindeligt von Scholtens landsted. Armstrongfamilien drev kvægfarm, da den begyndte at leje værelser ud i 1940´erne. Det blev øens første hotel med glas i vinduerne, varmt vand og skabe. Det gik ret skidt i starten, fordi menuen bestod af kartoffelmos med pølser stukket i mosen, men da de begyndte at servere steaks af egen avl, gik det fremad. Ingen slipper af sted med restauranter uden steaks. Det 200 år gamle slavekvarterer blev bygget om til hotelværelser.
Flere vægmalerier på hotellet er interessante. Et af dem er et drabeligt søslag mellem et dansk og engelsk fartøj ud for St. Croix. Vi ser ud til at vinde.
***** The Buccaneer, 5007 Estate Shoys, tlf. 773-2100. De billigere værelser i hovedbygningen er smagfuldt indrettede med panoramaudsigt over Det Caribiske Hav. Villaer helt ned til stranden er vild luksus. Shoppingarkade. Helsecenter. Golfbane. Restauranten hører til de dyre, men udsigten over Christiansted er også ubetalelig.
Skøn udsigt fra restauranten på Buccanneers, foto Kenneth Bo Jørgensen
Til venstre for Buccaneer er lagunen med brakvand et beskyttet område med et rigt fugleliv. Kører man til højre foran hovedindgangen til hotellet og fortsætter langs med golfbanen, kommer man til et kæmpe stort gitter, som ligner indgangen til et top-sikkert fængsel. Men tremmer skal ikke holde os væk, for der er allemandsret til strandkanten, og hvis man lister ned til venstre for gitteret, kommer man til en lille isoleret strand, som sjældent benyttes af andre end stedkendte. Det er Shoys Beach, en af de strande, hvor havskildpadder lægger æg. Den er derfor beskyttet, og man bør vise hensyn.
Green Cay Marina (2)
Endnu et af havskildpaddernes redesteder, selv om det også er blevet tilholdssted for luksusyachter og sejlbåde, men de lever åbenbart fint sammen. Et afslappet sted at bo og spise. Efter marinaen begynder en lang række af luksus villaer, som er pyntet med bougounvillea til den side, og så er der ellers tørt og bart til den anden.
*** Chenay Bay Beach Resort, East End Road, 4 ½ km øst for Chr´sted, 340-201-1309
Anlagt på den tidligere sukkerplantage Hellin. Fantastisk strand, lidt stenet, men med udsigt til Green Cay og Buck Island. Godt familiested med aktiviteter for børn. Udlejning af kajak og både. Hotellets restaurant har flot ry. Alle hytter har veranda.
** Tamarind Reef Resort, 5001 Tamarind Reef, tlf. 718-4455
Lige ved siden af lystbådehavnen. To strande, stor pool og koralrev lige uden for, som man kan snorkle ved. Stranden er rolig med et lille rev, der er velegnet til snorkling. Også kajakudlejning.
/// The Galleon, Green Cay Marina, 11-16, 18-22, tlf. 773-9949. En klassiker på havnefronten. Kendt for appetizers som Asian Tuna Tantilizer eller Duck Crepe. Deres Caesar Salad bliver tilberedt ved bordet. Om aftenen er specialiteten: Chateaubriand.
/// Blue Water Terrace, East End, Cotton Valley, 17-21, tlf. 340-692-2583
Især kendt for sin Monday Night Special med all you can eat. Klassisk Comfort-food med et modern tvist og store portioner.
// Cheeseburgers in Paradise, Route 82, dgl. 11-22, tlf. 773-1119.
En Margarita og så ellers de største og bedste burgere i Caribien med hjemmelavet kartoffelsalat og "all the fixin´s". Også take-away til turen. Live musik to.-sø. fra kl. 19. Også et godt stop til en soft-ice.
Green Cay Marina (2)
Endnu et af havskildpaddernes redesteder, selv om det også er blevet tilholdssted for luksusyachter og sejlbåde, men de lever åbenbart fint sammen. Et afslappet sted at bo og spise. Efter marinaen begynder en lang række af luksus villaer, som er pyntet med bougounvillea til den side, og så er der ellers tørt og bart til den anden.
*** Chenay Bay Beach Resort, East End Road, 4 ½ km øst for Chr´sted, 340-201-1309
Anlagt på den tidligere sukkerplantage Hellin. Fantastisk strand, lidt stenet, men med udsigt til Green Cay og Buck Island. Godt familiested med aktiviteter for børn. Udlejning af kajak og både. Hotellets restaurant har flot ry. Alle hytter har veranda.
** Tamarind Reef Resort, 5001 Tamarind Reef, tlf. 718-4455
Lige ved siden af lystbådehavnen. To strande, stor pool og koralrev lige uden for, som man kan snorkle ved. Stranden er rolig med et lille rev, der er velegnet til snorkling. Også kajakudlejning.
/// The Galleon, Green Cay Marina, 11-16, 18-22, tlf. 773-9949. En klassiker på havnefronten. Kendt for appetizers som Asian Tuna Tantilizer eller Duck Crepe. Deres Caesar Salad bliver tilberedt ved bordet. Om aftenen er specialiteten: Chateaubriand.
/// Blue Water Terrace, East End, Cotton Valley, 17-21, tlf. 340-692-2583
Især kendt for sin Monday Night Special med all you can eat. Klassisk Comfort-food med et modern tvist og store portioner.
// Cheeseburgers in Paradise, Route 82, dgl. 11-22, tlf. 773-1119.
En Margarita og så ellers de største og bedste burgere i Caribien med hjemmelavet kartoffelsalat og "all the fixin´s". Også take-away til turen. Live musik to.-sø. fra kl. 19. Også et godt stop til en soft-ice.
St. Croix har set eget slot, men desværre ingen grevinde længere
Slottet (3)
Blinkende af guld og skinnende af marmor højt på en bjergtop ligger noget, der ligner et 1001 nats eventyr, et maurisk palads med kuppel og det hele. Det tilhørte nu afdøde grevinde Nadia Farber (1916-2014), bulgarsk enke efter en amerikansk industrimagnat. En farverig dame, helt bogstaveligt, der vandrede rundt i de høje søjlegange om slottet iført spraglede, flagrende indiske kaftaner med matchende turban. Hun boede i New York, men når hun ankom på øen, vidste enhver det, for så blev der gang i the high society, hun var kendt for strålende selskaber og åndrig tale. Hun designede selv huset i 1989, og det er så overdådigt, at selv portnerboligen får tænderne til at løbe i vand. Det blev sat til salg i 2016 til $15 millioner. Man ser det første gang, når man har passeret Cheeseburger in Paradise og når 7-mile-markøreren. Men der kommer flere gode kig til slottet, når man udforsker East End.
Slottet er nu hotel.
Blinkende af guld og skinnende af marmor højt på en bjergtop ligger noget, der ligner et 1001 nats eventyr, et maurisk palads med kuppel og det hele. Det tilhørte nu afdøde grevinde Nadia Farber (1916-2014), bulgarsk enke efter en amerikansk industrimagnat. En farverig dame, helt bogstaveligt, der vandrede rundt i de høje søjlegange om slottet iført spraglede, flagrende indiske kaftaner med matchende turban. Hun boede i New York, men når hun ankom på øen, vidste enhver det, for så blev der gang i the high society, hun var kendt for strålende selskaber og åndrig tale. Hun designede selv huset i 1989, og det er så overdådigt, at selv portnerboligen får tænderne til at løbe i vand. Det blev sat til salg i 2016 til $15 millioner. Man ser det første gang, når man har passeret Cheeseburger in Paradise og når 7-mile-markøreren. Men der kommer flere gode kig til slottet, når man udforsker East End.
Slottet er nu hotel.
For at komme helt østpå, skal man køre mod Cramer Park, en populær strand blandt de lokale. Den er for nylig frisket op med nye omklædningsrum og toiletter, og der er legeplads for børn. I weekenderne er der gang i den med stor bar, DJ´s og barbeque.
Teleskopet (5)
Ja, man kan ikke rigtig undgå at se den. En tallerken på 25 m i diameter, der vejer 260 tons og peger op i himlen. Det ligner en radar, men det er et radio-teleskop, der er i fuld gang med at kikke ud i rummet. Egentlig er det kun en tiendedel af et teleskop. Det danner sammen med ni identiske anlæg, placeret i en linie på 8000 km fra Hawaii i vest og hertil, verdens største astronomiske instrument: Very Large Baseline Array. Samlet kan det tage billeder af rummet i en afstand, der vil svare til, at man med en kikkert fra København kunne læse St. Croix Avis i Christiansted. Det giver videnskabsfolk skarpere billeder af rummet end noget andet teleskop i verden. For at få nøjagtige billeder er man afhængig af, at alle ti stationer er enige om, hvad klokken er. Derfor er de udstyret med atomdrevne ure, der højst kan tabe ét sekund pr. en million år. Teleskopet er finansieret af The National Science Foundation, ph forskere fra hele verden kan benytte det, hvis de har et fornuftigt projekt. Der er rundvisninger med meget engagerede guider. tlf. 773-4448, www.vlba.nrao.edu.
Ja, man kan ikke rigtig undgå at se den. En tallerken på 25 m i diameter, der vejer 260 tons og peger op i himlen. Det ligner en radar, men det er et radio-teleskop, der er i fuld gang med at kikke ud i rummet. Egentlig er det kun en tiendedel af et teleskop. Det danner sammen med ni identiske anlæg, placeret i en linie på 8000 km fra Hawaii i vest og hertil, verdens største astronomiske instrument: Very Large Baseline Array. Samlet kan det tage billeder af rummet i en afstand, der vil svare til, at man med en kikkert fra København kunne læse St. Croix Avis i Christiansted. Det giver videnskabsfolk skarpere billeder af rummet end noget andet teleskop i verden. For at få nøjagtige billeder er man afhængig af, at alle ti stationer er enige om, hvad klokken er. Derfor er de udstyret med atomdrevne ure, der højst kan tabe ét sekund pr. en million år. Teleskopet er finansieret af The National Science Foundation, ph forskere fra hele verden kan benytte det, hvis de har et fornuftigt projekt. Der er rundvisninger med meget engagerede guider. tlf. 773-4448, www.vlba.nrao.edu.
Støt guiden via MobilePay på 20216673
Point Udall
St. Croix´s østligste punkt er også USAs østligste punkt. Næsten stop er Europa
Point Udall (6)
St. Croix´s østligste punkt, og ifølge oplysningerne på stedet også USA’s østligste punkt. Det afhænger nu af, hvad man ser det i forhold til. Hvis det er i forhold til datolinien, så er der faktisk en lille amerikansk ø, Wake Island, øst for Japan, og det må da siges at være noget østligere, men man skal ikke mundhugge. For man er uden tvivl rigtig godt øst på, når man står på spidsen og ser Atlanten bruse ind. Med en trykkende stilhed, der kun afbrydes af den infernalske metalsnor, der står og knalder mod flagstangen. Det havde kunstneren Bill Rich ikke tænkt på, da han opførte monumentet i forbindelse med årtusindeskiftet – et moderne Stonehedge, kalder han det. Dette yderste stykke af St. Croix blev navngivet af danskere, og det bærer stadig det indiskuterbare navn: Et Stykke Land. Umiddelbart også et meget ligegyldigt stykke land, men gå ned langs kysten. Flere steder vil man opleve blowholes. Det vil sige undersøiske grotter, som havet en gang imellem skyller ind i, så al luft bliver presset ud af sprækker og huller i stød. Det lyder, som om en hval ligger og pruster. Masser af kaktus. Og så er der den bedste udsigt over til Buck Island.
Isaac Bay og Jack Bay
En halv times vandretur fra Point Udall finder man nogle ret lækre strande, følg stien fra p-pladsen ved Point Udall. De hedder Isaac Bay og Jack Bay. Og her kan man i hvert fald være alene, for strandene er ikke så caribiske, at det gør noget. Til gengæld er det et perfekt sted at snorkle med masser at se på. Men husk, der er intet herude, andet end havskildpadder, når de skal yngle, og så må man ikke forstyrre.
Vidste du, at Point Udall er opkaldt efter den amerikanske embedsmand, der opfandt de store nationalparker i USA: Stewart Lee Udall (1920–2010). Han var fra Arizona og tjente som indenrigsminister for både præsident Kennedy og præsident Johnson. Men det var for hans økonomiske støtte til øerne, som man hædrede i 1968 ved at give stedet hans navn. Der er et andet Point Udall, som er USAs allervestligste punkt, det er opkaldt efter hans bror. Så USA starter og slutter med en Udall.
East End Marine Park (4)
Området er blevet en marinepark, hvis primære opgave er at beskytte øens største rev, der også er det største i Caribien. Området er på 155 km2, og det er beskyttet 5 km ud i havet. Heraf er der en park, som er et "no-take area," hvor man hverken må fiske eller høste. Forskere er konstant på arbejde og observerer alle ændringer i revet, der har stor betydning for øens natur. Der er 400 fiskearter i revet.
Great Salt Pond (7)
Landskabet bliver igen tørt og bakket, med kaktus, når man kører tilbage mod byen, men svinger til venstre ad Route 60. Man passerer Divi Carina Resort og øens kasino, der ligger i et lille moderne palæ på den anden side af hotellet. Og der bliver endnu bedre udsigt til komtessens slot. Senere bliver det vildt på den rå atlanterhavsside, hvor bølgerne hugger ind på øen. Great Salt Pond er et stort rekreativt område med en lagune, som man nu vil gøre mere tilgængelig. Der vil blive etableret campingpladser med telte og hytter.
Drej af ved 64 og videre ad 62 mod Christiansted, så kommer man igennem grønne lunde, og man ser sort-hvide malkekøer, holsteinkvæg, men også den hjemmeavlede Senepol. Kører man i stedet videre øst på, kommer man til det enorme olieraffinaderi, der fylder sydkysten.
I en sidevej til Route 62 ligger nedenstående hus, som der ikke er offentlig adgang til, men nogle gange er det jo også rart at vide, at det eksisterer:
St. Croix´s østligste punkt, og ifølge oplysningerne på stedet også USA’s østligste punkt. Det afhænger nu af, hvad man ser det i forhold til. Hvis det er i forhold til datolinien, så er der faktisk en lille amerikansk ø, Wake Island, øst for Japan, og det må da siges at være noget østligere, men man skal ikke mundhugge. For man er uden tvivl rigtig godt øst på, når man står på spidsen og ser Atlanten bruse ind. Med en trykkende stilhed, der kun afbrydes af den infernalske metalsnor, der står og knalder mod flagstangen. Det havde kunstneren Bill Rich ikke tænkt på, da han opførte monumentet i forbindelse med årtusindeskiftet – et moderne Stonehedge, kalder han det. Dette yderste stykke af St. Croix blev navngivet af danskere, og det bærer stadig det indiskuterbare navn: Et Stykke Land. Umiddelbart også et meget ligegyldigt stykke land, men gå ned langs kysten. Flere steder vil man opleve blowholes. Det vil sige undersøiske grotter, som havet en gang imellem skyller ind i, så al luft bliver presset ud af sprækker og huller i stød. Det lyder, som om en hval ligger og pruster. Masser af kaktus. Og så er der den bedste udsigt over til Buck Island.
Isaac Bay og Jack Bay
En halv times vandretur fra Point Udall finder man nogle ret lækre strande, følg stien fra p-pladsen ved Point Udall. De hedder Isaac Bay og Jack Bay. Og her kan man i hvert fald være alene, for strandene er ikke så caribiske, at det gør noget. Til gengæld er det et perfekt sted at snorkle med masser at se på. Men husk, der er intet herude, andet end havskildpadder, når de skal yngle, og så må man ikke forstyrre.
Vidste du, at Point Udall er opkaldt efter den amerikanske embedsmand, der opfandt de store nationalparker i USA: Stewart Lee Udall (1920–2010). Han var fra Arizona og tjente som indenrigsminister for både præsident Kennedy og præsident Johnson. Men det var for hans økonomiske støtte til øerne, som man hædrede i 1968 ved at give stedet hans navn. Der er et andet Point Udall, som er USAs allervestligste punkt, det er opkaldt efter hans bror. Så USA starter og slutter med en Udall.
East End Marine Park (4)
Området er blevet en marinepark, hvis primære opgave er at beskytte øens største rev, der også er det største i Caribien. Området er på 155 km2, og det er beskyttet 5 km ud i havet. Heraf er der en park, som er et "no-take area," hvor man hverken må fiske eller høste. Forskere er konstant på arbejde og observerer alle ændringer i revet, der har stor betydning for øens natur. Der er 400 fiskearter i revet.
Great Salt Pond (7)
Landskabet bliver igen tørt og bakket, med kaktus, når man kører tilbage mod byen, men svinger til venstre ad Route 60. Man passerer Divi Carina Resort og øens kasino, der ligger i et lille moderne palæ på den anden side af hotellet. Og der bliver endnu bedre udsigt til komtessens slot. Senere bliver det vildt på den rå atlanterhavsside, hvor bølgerne hugger ind på øen. Great Salt Pond er et stort rekreativt område med en lagune, som man nu vil gøre mere tilgængelig. Der vil blive etableret campingpladser med telte og hytter.
Drej af ved 64 og videre ad 62 mod Christiansted, så kommer man igennem grønne lunde, og man ser sort-hvide malkekøer, holsteinkvæg, men også den hjemmeavlede Senepol. Kører man i stedet videre øst på, kommer man til det enorme olieraffinaderi, der fylder sydkysten.
I en sidevej til Route 62 ligger nedenstående hus, som der ikke er offentlig adgang til, men nogle gange er det jo også rart at vide, at det eksisterer:
Cane Garden
Mangemillionæren Richard Jenrette købte Cane Garden i 1985 og satte det i stand for millioner, men med respekt for de gamle byggetraditioner. Han fik hjælp af arkitekt Frederik Gjessing, en af de største autoriteter inden for dansk koloni-arkitektur. Det tog mere end tre år. Huset ligger på St. Croixs sydkyst højt på en bakke for at få maksimal glæde af den kølende passatvind. Det blev bygget af den samme rige familie, som ejede Whim Plantagen: Mac Evoy. Arkitekten har formentlig været William Thornton (1759-1828), som også var med til at tegne Capitol Building og Det Hvide Hus i Washington D.C. Han var fra Jomfruøerne. Man genkender flere træk fra Det Hvide Hus: Den høje nyklassisistiske veranda med otte søjler midt på huset. Over vinduerne er der samme dekorationer som på Det Hvide Hus. Sydfacaden er markeret af den gæstfri trappe med de åbne arme, som er typisk for vestindisk. Facaden ligner indgangen til Det Hvide Hus. Det er opført af mursten fra Danmark og koraller. Indvendigt er vægge, gulve og døre beklædt med mahogni - meget herskabeligt. Det er senest solgt for 21 millioner kroner.
Mangemillionæren Richard Jenrette købte Cane Garden i 1985 og satte det i stand for millioner, men med respekt for de gamle byggetraditioner. Han fik hjælp af arkitekt Frederik Gjessing, en af de største autoriteter inden for dansk koloni-arkitektur. Det tog mere end tre år. Huset ligger på St. Croixs sydkyst højt på en bakke for at få maksimal glæde af den kølende passatvind. Det blev bygget af den samme rige familie, som ejede Whim Plantagen: Mac Evoy. Arkitekten har formentlig været William Thornton (1759-1828), som også var med til at tegne Capitol Building og Det Hvide Hus i Washington D.C. Han var fra Jomfruøerne. Man genkender flere træk fra Det Hvide Hus: Den høje nyklassisistiske veranda med otte søjler midt på huset. Over vinduerne er der samme dekorationer som på Det Hvide Hus. Sydfacaden er markeret af den gæstfri trappe med de åbne arme, som er typisk for vestindisk. Facaden ligner indgangen til Det Hvide Hus. Det er opført af mursten fra Danmark og koraller. Indvendigt er vægge, gulve og døre beklædt med mahogni - meget herskabeligt. Det er senest solgt for 21 millioner kroner.
Buck Island
Flere lækre både har udflugter til Buck Island, foto Kenneth Bo Jørgensen
Den lille ø et par kilometer ud for St. Croix’ nordøstkyst, og især vandet omkring den, blev i 1961 til Buck Island Reef National Monument - udpeget af præsident John F. Kennedy som USA’s første undervandsnationalpark. I 2001 udvidede præsident Bill Clinton området trods masser af protester fra fiskere. Og nu er det et populært udflugtsmål fra St. Croix. Måske, fordi mange mener, at det er her, at den berømte pirat, Kaptajn Kidd, nedgravede sine enorme skatte, der aldrig er fundet.
Området giver mulighed for på ret lavt vand (ca. 3 m) at se koraller og tropefisk. Hele havbunden er befolket af forunderlige væsener, og i bunden er der anlagt en afmærket havsti. Bare kig ned og flyd med pilene. Turen tager cirka 15 minutter.
Man kan ikke tage derud på egen hånd, men skal med en turarrangør. Snorkeludstyret er inkluderet i prisen, og de trækker uøvede snorklere rundt med redningskranse og holder i det hele taget øje med, at man ikke kommer galt af sted.
På selve øen er der væg-til-væg tropisk vegetation, der er flere end 60 træsorter og et udkigstårn, hvorfra man kan iagttage de omkring 40 fuglearter, der er på øen. Herfra har man også et vue over St. Croix og revene omkring øerne. Der er picnicborde, grill, omklædningsrum og toiletter, men så er der heller ikke mere civilisation.
Buck Islands historie
Øen hed Gedeøen, mens danskerne ejede den – af den simple årsag, at man her satte geder på græs, for her kunne man alligevel ikke dyrke sukkerrør. Dengang indgik øen i et signalsystem, så der var et beboet tårn, der skulle signalere til Christiansværn, når der var skibe i farvanet, især de fjendtlige.
Også længe før, der var tænkt på os, var der liv på øen. Der er tegn på indianere 2000 år tilbage. Siden har øen heddet Cabrit, Cabrito, Burre, Goat, Vert, Frederiksgave, Pockholz og endnu før, da franskmændene havde den: Isle Verte, den grønne ø. Men Gedeøen varede længst, for der var geder helt op til 1940.
Arrangører under billledet:
Området giver mulighed for på ret lavt vand (ca. 3 m) at se koraller og tropefisk. Hele havbunden er befolket af forunderlige væsener, og i bunden er der anlagt en afmærket havsti. Bare kig ned og flyd med pilene. Turen tager cirka 15 minutter.
Man kan ikke tage derud på egen hånd, men skal med en turarrangør. Snorkeludstyret er inkluderet i prisen, og de trækker uøvede snorklere rundt med redningskranse og holder i det hele taget øje med, at man ikke kommer galt af sted.
På selve øen er der væg-til-væg tropisk vegetation, der er flere end 60 træsorter og et udkigstårn, hvorfra man kan iagttage de omkring 40 fuglearter, der er på øen. Herfra har man også et vue over St. Croix og revene omkring øerne. Der er picnicborde, grill, omklædningsrum og toiletter, men så er der heller ikke mere civilisation.
Buck Islands historie
Øen hed Gedeøen, mens danskerne ejede den – af den simple årsag, at man her satte geder på græs, for her kunne man alligevel ikke dyrke sukkerrør. Dengang indgik øen i et signalsystem, så der var et beboet tårn, der skulle signalere til Christiansværn, når der var skibe i farvanet, især de fjendtlige.
Også længe før, der var tænkt på os, var der liv på øen. Der er tegn på indianere 2000 år tilbage. Siden har øen heddet Cabrit, Cabrito, Burre, Goat, Vert, Frederiksgave, Pockholz og endnu før, da franskmændene havde den: Isle Verte, den grønne ø. Men Gedeøen varede længst, for der var geder helt op til 1940.
Arrangører under billledet:
OBS: Nogle turarrangører tager direkte til undervandsruten, hvor man ikke kan bunde. Det forskrækker dem, der aldrig har prøvet at snorkle før. Man bør sikre sig, at operatøren først sejler til stranden på Buck Island, hvor man kan øve sig på snorkleriet. Man kan godt snorkle, selv om man ikke kan svømme, men så skal man selvfølgelig blive ved guiden og redningskransene.
Ture til Buck Island arrangeres af
Big Beard, Dronningens Tværgade, tlf. 773-4482, www.bigbeards.com. Sejler med 42 fods ”Renegade”, med glas bund, så man kan følge havlivet hele vejen. Cap’n Big Beard kan vie jer på vejen.
Mile Mark Charter ved Kong Christian Hotel, tlf. 773-2628
Buck Island Charters, Pan Am Pavilion, tlf. 773-4482. Båd med glasbund
Teroro Charters, fra Green Cay Marina, katamarantur fra 9-14, $50, tlf. 773-3161.
Den digitale Turen går til Dansk Vestindien kan støttes på Mobilepay på tlf. 20216673.