St. Croix - Eastend og Nordkysten
Alt om St. Croix i Øst og langs Nordkysten: Bucaneer, Green Cay Marina, Point Udall, Bülowsminde, Resorts langs nordkysten, Salt River Bay Nationalpark, Cane Bay
Crucians kan godt være lidt reserverede. Man skal lirke dem lidt op. De åbner sig ved stranden om søndagen, eller når gaderne overgives til dans.
I den østlige del møder man crucians alle vegne, for her kommer turister ikke så ofte. Man møder dem i Cramers Park, hvor de sidder omgivet af familie og grill og hygger. De unge leger, de gamle sidder over et slag domino.
Langs nordkysten er det hele lidt barskere. Naturen er vildere, havet bruser, og det er storslået, når fregatfugle og pelikaner svæver tæt hen over hovedet på en. Og under vandet dukker der nogle af Caribiens største eventyr op - på en væg.
Seværdigheder i St. Croix´s Eastend
Protestant Cay
I indre havnebugt ud for Christiansted ligger den lille ø med skøn hvid sandstrand og hotel. Derovre kan man ”tage på stranden”, selv om man bor midt i byen. Omkring øen er der et koralrev, som er godt at snorkle ved, med masser af farverige fisk. Der er også jævnligt fester med de høje mocko jumbies og steelpan bands i restaurant Harbourmaster.
Øen har siden 1977 været fredet naturområde, fordi her lever nogle af verdens mest sjældne firben, St. Croix Ground Lizard. Der er ca. 200 på øen, men det er nok til, at man støder på dem jævnligt. Desuden er der mange havfugle at kigge på, ikke mindst pelikaner, som er ret morsomme.
Øen har siden 1977 været fredet naturområde, fordi her lever nogle af verdens mest sjældne firben, St. Croix Ground Lizard. Der er ca. 200 på øen, men det er nok til, at man støder på dem jævnligt. Desuden er der mange havfugle at kigge på, ikke mindst pelikaner, som er ret morsomme.
Protestant Cay set fra St. Croix, foto Kenneth Bo Jørgensen
På øen gror den truede Agave eggersiana. Om hotellet se nederst - overnatning.
Øens navn stammer fra den franske periode, da kun katolikker måtte begraves på St. Croix, protestanter var i død tilstand henvist til denne lille ø. Så det er en gammel kirkegård. I danskertiden blev øen lodsstation, så her boede lodsmesteren, en højtstående søofficer. På øens vestside var der fire bradbænke, hvor skibe kunne trækkes så langt om på siden, at man kunne skrabe bunden for skidt. Der var tjæremagasin og smedeværksted.
I dag er de fleste mere interesserede i at være ved og på vandet. Bor man i Christiansted, er det den nærmeste gode sandstrand.
Færge sejler mellem Christiansværn og øen hvert 10. minut mellem 6-00, returbillet $5.
// Harbormaster Beach Club, Protestant Cay, tlf. 719-5438.
På ø-stranden kan man afbryde snorkleriet med frisk skaldyrssalat. Tirsdag aften er der Beach Barbecue med kød på grillen og underholdning af Mocko Jumbies, ildslugere og limbo.
Øens navn stammer fra den franske periode, da kun katolikker måtte begraves på St. Croix, protestanter var i død tilstand henvist til denne lille ø. Så det er en gammel kirkegård. I danskertiden blev øen lodsstation, så her boede lodsmesteren, en højtstående søofficer. På øens vestside var der fire bradbænke, hvor skibe kunne trækkes så langt om på siden, at man kunne skrabe bunden for skidt. Der var tjæremagasin og smedeværksted.
I dag er de fleste mere interesserede i at være ved og på vandet. Bor man i Christiansted, er det den nærmeste gode sandstrand.
Færge sejler mellem Christiansværn og øen hvert 10. minut mellem 6-00, returbillet $5.
// Harbormaster Beach Club, Protestant Cay, tlf. 719-5438.
På ø-stranden kan man afbryde snorkleriet med frisk skaldyrssalat. Tirsdag aften er der Beach Barbecue med kød på grillen og underholdning af Mocko Jumbies, ildslugere og limbo.
Selv om St. Croix er større end de andre, er det små køreafstande, man skal ud på for at få de varierede naturoplevelser. Fra den grønne havneby Christiansted kan man køre mod øst langs kysten ud til dødstille ørken omgivet af kaktus. Følg Hospital Gade ud ad byen. Det store forfaldne bygningsanlæg på højre side på vej ud ad byen er det gamle hospital.
Gallows Bay
Havnepromenaden fra Christiansted fører øst på til dette sted, hvor forbrydere blev hængt og derefter kunne dingle fra galgen i dagevis. I dag er det langt hyggeligere med en marina, der har udsigt til det gule Fort Christiansværn, herfra tager det sig uindtageligt ud. Nogle af de bedste restauranter og barer ligger her, men ellers ser man mest lokale, der i weekenden holder picnic og stranddage ved den rolige bræmme. Og de kommer til lystbådehavnen for at stævne ud til en dags afslapning på Buck Island eller en flydetur rundt om øerne. Der er gode tilbud ved fiskernes boder, og tusinder af konkylier er landet her, se vejmarkeringer. Helt ud til spidsen er man på Louisa Augusta Bastionen, opkaldt efter Fr. 6s søster, et militært område med lytte-stationer. Den mest imponerende bygning er posthuset, der ligner et hindutempel.
// The Case Place, ma.-lø. 11-16, 18-22, Gallows Bay tlf. 719-3167.
Nye specials hver dag, gerne retter med krabber, hummer og lam.
Færge Det er her, at færgen fra St. Thomas anløber og afgår
Ved at følge Route 82, også kaldet Eastend Road, bliver man automatisk ført østpå.
Buccaneer (1) 5007 Estate Shoys, Gallows Bay, tlf 340 712 2100
Øens legendariske hotel er favorit blandt verdensstjerner, præsidenter og danske ministre. Men alle er velkomne, og selv om det går for at være et af verdens fornemste resorts, vil man ikke møde snobberi, men derimod en afslappet stemning, hvor alle synes at kende hinanden. Kik forbi til en cocktail på terrassen og nyd udsigten over Altona Bay, Christiansted og det beskyttede naturområde med mange hejrer. Gør det eventuelt ved solnedgang, det er ren fryd. Også hotellets tre strande kan man benytte uden at være hotelgæst, man skal blot betale, hvis man vil benytte hotellets faciliteter og de to pools.
Gallows Bay
Havnepromenaden fra Christiansted fører øst på til dette sted, hvor forbrydere blev hængt og derefter kunne dingle fra galgen i dagevis. I dag er det langt hyggeligere med en marina, der har udsigt til det gule Fort Christiansværn, herfra tager det sig uindtageligt ud. Nogle af de bedste restauranter og barer ligger her, men ellers ser man mest lokale, der i weekenden holder picnic og stranddage ved den rolige bræmme. Og de kommer til lystbådehavnen for at stævne ud til en dags afslapning på Buck Island eller en flydetur rundt om øerne. Der er gode tilbud ved fiskernes boder, og tusinder af konkylier er landet her, se vejmarkeringer. Helt ud til spidsen er man på Louisa Augusta Bastionen, opkaldt efter Fr. 6s søster, et militært område med lytte-stationer. Den mest imponerende bygning er posthuset, der ligner et hindutempel.
// The Case Place, ma.-lø. 11-16, 18-22, Gallows Bay tlf. 719-3167.
Nye specials hver dag, gerne retter med krabber, hummer og lam.
Færge Det er her, at færgen fra St. Thomas anløber og afgår
Ved at følge Route 82, også kaldet Eastend Road, bliver man automatisk ført østpå.
Buccaneer (1) 5007 Estate Shoys, Gallows Bay, tlf 340 712 2100
Øens legendariske hotel er favorit blandt verdensstjerner, præsidenter og danske ministre. Men alle er velkomne, og selv om det går for at være et af verdens fornemste resorts, vil man ikke møde snobberi, men derimod en afslappet stemning, hvor alle synes at kende hinanden. Kik forbi til en cocktail på terrassen og nyd udsigten over Altona Bay, Christiansted og det beskyttede naturområde med mange hejrer. Gør det eventuelt ved solnedgang, det er ren fryd. Også hotellets tre strande kan man benytte uden at være hotelgæst, man skal blot betale, hvis man vil benytte hotellets faciliteter og de to pools.
Bucaneer er ikke kun et hotel, men også en masser historier, foto Kenneth Bo Jørgensen
Stedets historie går helt tilbage til malteserridderne, der ejede øen i 1600-tallet. Ridder Charles Martel byggede i 1653 den første bygning, som man stadig kan se detaljer fra i French Wing og i shoppingarkaden ved hovedbygningen. Da danskerne kom i 1733, var her plantage, og den købte Dansk Vestindiens første generalguvernør, Baron von Pröck. Hans bestyrer, ireren Michael Schay, blev længere end Pröck, derfor fik stedet hans navn, med en forvanskning: Estate Shoy. Også den amerikanske frihedshelt, Alexander Hamilton, har boet her, mindet i Hamilton Wing. USA's første finansminister skrev senere om de lykkelige dage på Shoys. Hotellet er grundlagt af familien Armstrong, der kom til St, Croix fra Skotland lige inden danskerne. Det er nu 8. generation på øen, og den bor på Bülowsminde - oprindeligt von Scholtens landsted. Armstrongfamilien drev kvægfarm, da den begyndte at leje værelser ud i 1940´erne. Det blev øens første hotel med glas i vinduerne, varmt vand og skabe. Det gik ret skidt i starten, fordi menuen bestod af kartoffelmos med pølser stukket i mosen, men da de begyndte at servere steaks af egen avl, gik det fremad. Ingen slipper af sted med restauranter uden steaks. Det 200 år gamle slavekvarterer blev bygget om til hotelværelser.
Flere vægmalerier på hotellet er interessante. Et af dem er et drabeligt søslag mellem et dansk og engelsk fartøj ud for St. Croix. Vi ser ud til at vinde.
***** The Buccaneer, 5007 Estate Shoys, tlf. 773-2100. De billigere værelser i hovedbygningen er smagfuldt indrettede med panoramaudsigt over Det Caribiske Hav. Villaer helt ned til stranden er vild luksus. Shoppingarkade. Helsecenter. Golfbane. Restauranten hører til de dyre, men udsigten over Christiansted er også ubetalelig.
Skøn udsigt fra restauranten på Buccanneers, foto Kenneth Bo Jørgensen
Til venstre for Buccaneer er lagunen med brakvand et beskyttet område med et rigt fugleliv. Kører man til højre foran hovedindgangen til hotellet og fortsætter langs med golfbanen, kommer man til et kæmpe stort gitter, som ligner indgangen til et top-sikkert fængsel. Men tremmer skal ikke holde os væk, for der er allemandsret til strandkanten, og hvis man lister ned til venstre for gitteret, kommer man til en lille isoleret strand, som sjældent benyttes af andre end stedkendte. Det er Shoys Beach, en af de strande, hvor havskildpadder lægger æg. Den er derfor beskyttet, og man bør vise hensyn.
Green Cay Marina (2)
Endnu et af havskildpaddernes redesteder, selv om det også er blevet tilholdssted for luksusyachter og sejlbåde, men de lever åbenbart fint sammen. Et afslappet sted at bo og spise. Efter marinaen begynder en lang række af luksus villaer, som er pyntet med bougounvillea til den side, og så er der ellers tørt og bart til den anden.
*** Chenay Bay Beach Resort, East End Road, 4 ½ km øst for Chr´sted, 340-201-1309
Anlagt på den tidligere sukkerplantage Hellin. Fantastisk strand, lidt stenet, men med udsigt til Green Cay og Buck Island. Godt familiested med aktiviteter for børn. Udlejning af kajak og både. Hotellets restaurant har flot ry. Alle hytter har veranda.
** Tamarind Reef Resort, 5001 Tamarind Reef, tlf. 718-4455
Lige ved siden af lystbådehavnen. To strande, stor pool og koralrev lige uden for, som man kan snorkle ved. Stranden er rolig med et lille rev, der er velegnet til snorkling. Også kajakudlejning.
/// The Galleon, Green Cay Marina, 11-16, 18-22, tlf. 773-9949. En klassiker på havnefronten. Kendt for appetizers som Asian Tuna Tantilizer eller Duck Crepe. Deres Caesar Salad bliver tilberedt ved bordet. Om aftenen er specialiteten: Chateaubriand.
/// Blue Water Terrace, East End, Cotton Valley, 17-21, tlf. 340-692-2583
Især kendt for sin Monday Night Special med all you can eat. Klassisk Comfort-food med et modern tvist og store portioner.
// Cheeseburgers in Paradise, Route 82, dgl. 11-22, tlf. 773-1119.
En Margarita og så ellers de største og bedste burgere i Caribien med hjemmelavet kartoffelsalat og "all the fixin´s". Også take-away til turen. Live musik to.-sø. fra kl. 19. Også et godt stop til en soft-ice.
Green Cay Marina (2)
Endnu et af havskildpaddernes redesteder, selv om det også er blevet tilholdssted for luksusyachter og sejlbåde, men de lever åbenbart fint sammen. Et afslappet sted at bo og spise. Efter marinaen begynder en lang række af luksus villaer, som er pyntet med bougounvillea til den side, og så er der ellers tørt og bart til den anden.
*** Chenay Bay Beach Resort, East End Road, 4 ½ km øst for Chr´sted, 340-201-1309
Anlagt på den tidligere sukkerplantage Hellin. Fantastisk strand, lidt stenet, men med udsigt til Green Cay og Buck Island. Godt familiested med aktiviteter for børn. Udlejning af kajak og både. Hotellets restaurant har flot ry. Alle hytter har veranda.
** Tamarind Reef Resort, 5001 Tamarind Reef, tlf. 718-4455
Lige ved siden af lystbådehavnen. To strande, stor pool og koralrev lige uden for, som man kan snorkle ved. Stranden er rolig med et lille rev, der er velegnet til snorkling. Også kajakudlejning.
/// The Galleon, Green Cay Marina, 11-16, 18-22, tlf. 773-9949. En klassiker på havnefronten. Kendt for appetizers som Asian Tuna Tantilizer eller Duck Crepe. Deres Caesar Salad bliver tilberedt ved bordet. Om aftenen er specialiteten: Chateaubriand.
/// Blue Water Terrace, East End, Cotton Valley, 17-21, tlf. 340-692-2583
Især kendt for sin Monday Night Special med all you can eat. Klassisk Comfort-food med et modern tvist og store portioner.
// Cheeseburgers in Paradise, Route 82, dgl. 11-22, tlf. 773-1119.
En Margarita og så ellers de største og bedste burgere i Caribien med hjemmelavet kartoffelsalat og "all the fixin´s". Også take-away til turen. Live musik to.-sø. fra kl. 19. Også et godt stop til en soft-ice.
St. Croix har set eget slot, men desværre ingen grevinde længere
Slottet (3)
Blinkende af guld og skinnende af marmor højt på en bjergtop ligger noget, der ligner et 1001 nats eventyr, et maurisk palads med kuppel og det hele. Det tilhørte nu afdøde grevinde Nadia Farber (1916-2014), bulgarsk enke efter en amerikansk industrimagnat. En farverig dame, helt bogstaveligt, der vandrede rundt i de høje søjlegange om slottet iført spraglede, flagrende indiske kaftaner med matchende turban. Hun boede i New York, men når hun ankom på øen, vidste enhver det, for så blev der gang i the high society, hun var kendt for strålende selskaber og åndrig tale. Hun designede selv huset i 1989, og det er så overdådigt, at selv portnerboligen får tænderne til at løbe i vand. Det blev sat til salg i 2016 til $15 millioner. Man ser det første gang, når man har passeret Cheeseburger in Paradise og når 7-mile-markøreren. Men der kommer flere gode kig til slottet, når man udforsker East End.
Sidste nyt i 2022 er, at slottet nu er solgt, men den ny ejer er ikke oplyst.
Blinkende af guld og skinnende af marmor højt på en bjergtop ligger noget, der ligner et 1001 nats eventyr, et maurisk palads med kuppel og det hele. Det tilhørte nu afdøde grevinde Nadia Farber (1916-2014), bulgarsk enke efter en amerikansk industrimagnat. En farverig dame, helt bogstaveligt, der vandrede rundt i de høje søjlegange om slottet iført spraglede, flagrende indiske kaftaner med matchende turban. Hun boede i New York, men når hun ankom på øen, vidste enhver det, for så blev der gang i the high society, hun var kendt for strålende selskaber og åndrig tale. Hun designede selv huset i 1989, og det er så overdådigt, at selv portnerboligen får tænderne til at løbe i vand. Det blev sat til salg i 2016 til $15 millioner. Man ser det første gang, når man har passeret Cheeseburger in Paradise og når 7-mile-markøreren. Men der kommer flere gode kig til slottet, når man udforsker East End.
Sidste nyt i 2022 er, at slottet nu er solgt, men den ny ejer er ikke oplyst.
For at komme helt østpå, skal man køre mod Cramer Park, en populær strand blandt de lokale. Den er for nylig frisket op med nye omklædningsrum og toiletter, og der er legeplads for børn. I weekenderne er der gang i den med stor bar, DJ´s og barbeque.
Teleskopet (5)
Ja, man kan ikke rigtig undgå at se den. En tallerken på 25 m i diameter, der vejer 260 tons og peger op i himlen. Det ligner en radar, men det er et radio-teleskop, der er i fuld gang med at kikke ud i rummet. Egentlig er det kun en tiendedel af et teleskop. Det danner sammen med ni identiske anlæg, placeret i en linie på 8000 km fra Hawaii i vest og hertil, verdens største astronomiske instrument: Very Large Baseline Array. Samlet kan det tage billeder af rummet i en afstand, der vil svare til, at man med en kikkert fra København kunne læse St. Croix Avis i Christiansted. Det giver videnskabsfolk skarpere billeder af rummet end noget andet teleskop i verden. For at få nøjagtige billeder er man afhængig af, at alle ti stationer er enige om, hvad klokken er. Derfor er de udstyret med atomdrevne ure, der højst kan tabe ét sekund pr. en million år. Teleskopet er finansieret af The National Science Foundation, ph forskere fra hele verden kan benytte det, hvis de har et fornuftigt projekt. Der er rundvisninger med meget engagerede guider. tlf. 773-4448, www.vlba.nrao.edu.
Ja, man kan ikke rigtig undgå at se den. En tallerken på 25 m i diameter, der vejer 260 tons og peger op i himlen. Det ligner en radar, men det er et radio-teleskop, der er i fuld gang med at kikke ud i rummet. Egentlig er det kun en tiendedel af et teleskop. Det danner sammen med ni identiske anlæg, placeret i en linie på 8000 km fra Hawaii i vest og hertil, verdens største astronomiske instrument: Very Large Baseline Array. Samlet kan det tage billeder af rummet i en afstand, der vil svare til, at man med en kikkert fra København kunne læse St. Croix Avis i Christiansted. Det giver videnskabsfolk skarpere billeder af rummet end noget andet teleskop i verden. For at få nøjagtige billeder er man afhængig af, at alle ti stationer er enige om, hvad klokken er. Derfor er de udstyret med atomdrevne ure, der højst kan tabe ét sekund pr. en million år. Teleskopet er finansieret af The National Science Foundation, ph forskere fra hele verden kan benytte det, hvis de har et fornuftigt projekt. Der er rundvisninger med meget engagerede guider. tlf. 773-4448, www.vlba.nrao.edu.
Point Udall
St. Croix´s østligste punkt er også USAs østligste punkt. Næsten stop er Europa
Point Udall (6)
St. Croix´s østligste punkt, og ifølge oplysningerne på stedet også USA’s østligste punkt. Det afhænger nu af, hvad man ser det i forhold til. Hvis det er i forhold til datolinien, så er der faktisk en lille amerikansk ø, Wake Island, øst for Japan, og det må da siges at være noget østligere, men man skal ikke mundhugge. For man er uden tvivl rigtig godt øst på, når man står på spidsen og ser Atlanten bruse ind. Med en trykkende stilhed, der kun afbrydes af den infernalske metalsnor, der står og knalder mod flagstangen. Det havde kunstneren Bill Rich ikke tænkt på, da han opførte monumentet i forbindelse med årtusindeskiftet – et moderne Stonehedge, kalder han det. Dette yderste stykke af St. Croix blev navngivet af danskere, og det bærer stadig det indiskuterbare navn: Et Stykke Land. Umiddelbart også et meget ligegyldigt stykke land, men gå ned langs kysten. Flere steder vil man opleve blowholes. Det vil sige undersøiske grotter, som havet en gang imellem skyller ind i, så al luft bliver presset ud af sprækker og huller i stød. Det lyder, som om en hval ligger og pruster. Masser af kaktus. Og så er der den bedste udsigt over til Buck Island.
Isaac Bay og Jack Bay
En halv times vandretur fra Point Udall finder man nogle ret lækre strande, følg stien fra p-pladsen ved Point Udall. De hedder Isaac Bay og Jack Bay. Og her kan man i hvert fald være alene, for strandene er ikke så caribiske, at det gør noget. Til gengæld er det et perfekt sted at snorkle med masser at se på. Men husk, der er intet herude, andet end havskildpadder, når de skal yngle, og så må man ikke forstyrre.
Vidste du, at Point Udall er opkaldt efter den amerikanske embedsmand, der opfandt de store nationalparker i USA: Stewart Lee Udall (1920–2010). Han var fra Arizona og tjente som indenrigsminister for både præsident Kennedy og præsident Johnson. Men det var for hans økonomiske støtte til øerne, som man hædrede i 1968 ved at give stedet hans navn. Der er et andet Point Udall, som er USAs allervestligste punkt, det er opkaldt efter hans bror. Så USA starter og slutter med en Udall.
East End Marine Park (4)
Området er blevet en marinepark, hvis primære opgave er at beskytte øens største rev, der også er det største i Caribien. Området er på 155 km2, og det er beskyttet 5 km ud i havet. Heraf er der en park, som er et "no-take area," hvor man hverken må fiske eller høste. Forskere er konstant på arbejde og observerer alle ændringer i revet, der har stor betydning for øens natur. Der er 400 fiskearter i revet.
Great Salt Pond (7)
Landskabet bliver igen tørt og bakket, med kaktus, når man kører tilbage mod byen, men svinger til venstre ad Route 60. Man passerer Divi Carina Resort og øens kasino, der ligger i et lille moderne palæ på den anden side af hotellet. Og der bliver endnu bedre udsigt til komtessens slot. Senere bliver det vildt på den rå atlanterhavsside, hvor bølgerne hugger ind på øen. Great Salt Pond er et stort rekreativt område med en lagune, som man nu vil gøre mere tilgængelig. Der vil blive etableret campingpladser med telte og hytter.
Drej af ved 64 og videre ad 62 mod Christiansted, så kommer man igennem grønne lunde, og man ser sort-hvide malkekøer, holsteinkvæg, men også den hjemmeavlede Senepol. Kører man i stedet videre øst på, kommer man til det enorme olieraffinaderi, der fylder sydkysten.
I en sidevej til Route 62 ligger nedenstående hus, som der ikke er offentlig adgang til, men nogle gange er det jo også rart at vide, at det eksisterer:
St. Croix´s østligste punkt, og ifølge oplysningerne på stedet også USA’s østligste punkt. Det afhænger nu af, hvad man ser det i forhold til. Hvis det er i forhold til datolinien, så er der faktisk en lille amerikansk ø, Wake Island, øst for Japan, og det må da siges at være noget østligere, men man skal ikke mundhugge. For man er uden tvivl rigtig godt øst på, når man står på spidsen og ser Atlanten bruse ind. Med en trykkende stilhed, der kun afbrydes af den infernalske metalsnor, der står og knalder mod flagstangen. Det havde kunstneren Bill Rich ikke tænkt på, da han opførte monumentet i forbindelse med årtusindeskiftet – et moderne Stonehedge, kalder han det. Dette yderste stykke af St. Croix blev navngivet af danskere, og det bærer stadig det indiskuterbare navn: Et Stykke Land. Umiddelbart også et meget ligegyldigt stykke land, men gå ned langs kysten. Flere steder vil man opleve blowholes. Det vil sige undersøiske grotter, som havet en gang imellem skyller ind i, så al luft bliver presset ud af sprækker og huller i stød. Det lyder, som om en hval ligger og pruster. Masser af kaktus. Og så er der den bedste udsigt over til Buck Island.
Isaac Bay og Jack Bay
En halv times vandretur fra Point Udall finder man nogle ret lækre strande, følg stien fra p-pladsen ved Point Udall. De hedder Isaac Bay og Jack Bay. Og her kan man i hvert fald være alene, for strandene er ikke så caribiske, at det gør noget. Til gengæld er det et perfekt sted at snorkle med masser at se på. Men husk, der er intet herude, andet end havskildpadder, når de skal yngle, og så må man ikke forstyrre.
Vidste du, at Point Udall er opkaldt efter den amerikanske embedsmand, der opfandt de store nationalparker i USA: Stewart Lee Udall (1920–2010). Han var fra Arizona og tjente som indenrigsminister for både præsident Kennedy og præsident Johnson. Men det var for hans økonomiske støtte til øerne, som man hædrede i 1968 ved at give stedet hans navn. Der er et andet Point Udall, som er USAs allervestligste punkt, det er opkaldt efter hans bror. Så USA starter og slutter med en Udall.
East End Marine Park (4)
Området er blevet en marinepark, hvis primære opgave er at beskytte øens største rev, der også er det største i Caribien. Området er på 155 km2, og det er beskyttet 5 km ud i havet. Heraf er der en park, som er et "no-take area," hvor man hverken må fiske eller høste. Forskere er konstant på arbejde og observerer alle ændringer i revet, der har stor betydning for øens natur. Der er 400 fiskearter i revet.
Great Salt Pond (7)
Landskabet bliver igen tørt og bakket, med kaktus, når man kører tilbage mod byen, men svinger til venstre ad Route 60. Man passerer Divi Carina Resort og øens kasino, der ligger i et lille moderne palæ på den anden side af hotellet. Og der bliver endnu bedre udsigt til komtessens slot. Senere bliver det vildt på den rå atlanterhavsside, hvor bølgerne hugger ind på øen. Great Salt Pond er et stort rekreativt område med en lagune, som man nu vil gøre mere tilgængelig. Der vil blive etableret campingpladser med telte og hytter.
Drej af ved 64 og videre ad 62 mod Christiansted, så kommer man igennem grønne lunde, og man ser sort-hvide malkekøer, holsteinkvæg, men også den hjemmeavlede Senepol. Kører man i stedet videre øst på, kommer man til det enorme olieraffinaderi, der fylder sydkysten.
I en sidevej til Route 62 ligger nedenstående hus, som der ikke er offentlig adgang til, men nogle gange er det jo også rart at vide, at det eksisterer:
Cane Garden
Mangemillionæren Richard Jenrette købte Cane Garden i 1985 og satte det i stand for millioner, men med respekt for de gamle byggetraditioner. Han fik hjælp af arkitekt Frederik Gjessing, en af de største autoriteter inden for dansk koloni-arkitektur. Det tog mere end tre år. Huset ligger på St. Croixs sydkyst højt på en bakke for at få maksimal glæde af den kølende passatvind. Det blev bygget af den samme rige familie, som ejede Whim Plantagen: Mac Evoy. Arkitekten har formentlig været William Thornton (1759-1828), som også var med til at tegne Capitol Building og Det Hvide Hus i Washington D.C. Han var fra Jomfruøerne. Man genkender flere træk fra Det Hvide Hus: Den høje nyklassisistiske veranda med otte søjler midt på huset. Over vinduerne er der samme dekorationer som på Det Hvide Hus. Sydfacaden er markeret af den gæstfri trappe med de åbne arme, som er typisk for vestindisk. Facaden ligner indgangen til Det Hvide Hus. Det er opført af mursten fra Danmark og koraller. Indvendigt er vægge, gulve og døre beklædt med mahogni - meget herskabeligt. Det er senest solgt for 21 millioner kroner.
Mangemillionæren Richard Jenrette købte Cane Garden i 1985 og satte det i stand for millioner, men med respekt for de gamle byggetraditioner. Han fik hjælp af arkitekt Frederik Gjessing, en af de største autoriteter inden for dansk koloni-arkitektur. Det tog mere end tre år. Huset ligger på St. Croixs sydkyst højt på en bakke for at få maksimal glæde af den kølende passatvind. Det blev bygget af den samme rige familie, som ejede Whim Plantagen: Mac Evoy. Arkitekten har formentlig været William Thornton (1759-1828), som også var med til at tegne Capitol Building og Det Hvide Hus i Washington D.C. Han var fra Jomfruøerne. Man genkender flere træk fra Det Hvide Hus: Den høje nyklassisistiske veranda med otte søjler midt på huset. Over vinduerne er der samme dekorationer som på Det Hvide Hus. Sydfacaden er markeret af den gæstfri trappe med de åbne arme, som er typisk for vestindisk. Facaden ligner indgangen til Det Hvide Hus. Det er opført af mursten fra Danmark og koraller. Indvendigt er vægge, gulve og døre beklædt med mahogni - meget herskabeligt. Det er senest solgt for 21 millioner kroner.
Nordkysten på St. Croix
Vi ved ikke helt, hvordan ser Bülowsminde så ud, men sådan var udsigten på Scholtens tid
Bülowsminde
Lidt uden for Christiansted på en bakketop ligger von Scholtens sommerpalads, hvor han levede med sin farvede elskerinde, Anna Heegaard. Man kan se det fra vejen, og tættere kommer man ikke. I dag er det hjem for 8. generation af familien Armstrong, der kom til St. Croix næsten samtidig med danskerne og siden skabte en formue på hoteldrift, blandt andet Bucanneer. Huset var en ruin, da familien overtog det, og de restaurerede det til sin fordums glans, men afviser alle anmodninger om besøg, selv dronning Margrethe kunne ikke overtale dem til at åbne, da hun var på besøg. Familien er efter sigende blevet voldsomt stødt over den omtale, de fik, da de efter restaureringen viste stedet frem. Det er meget almindeligt at vise sit hjem frem på St. Croix, men i dette tilfælde var pressen ikke begejstret for resultatet, og derfor har man holdt huset for sig selv siden. Det var von Scholten og Anna Heegaards fælleseje, men efterhånden måtte den velhavende frineger låne sin elsker så mange penge, at det til sidst var hendes alene. Da de havde forladt det, forfaldt det. Det blev skulle have været guvernør-residens, men efter at have spildt en mindre formue, opgav man. Siden blev det rekreationscenter, indtil hotel-familien overtog det.
Lidt uden for Christiansted på en bakketop ligger von Scholtens sommerpalads, hvor han levede med sin farvede elskerinde, Anna Heegaard. Man kan se det fra vejen, og tættere kommer man ikke. I dag er det hjem for 8. generation af familien Armstrong, der kom til St. Croix næsten samtidig med danskerne og siden skabte en formue på hoteldrift, blandt andet Bucanneer. Huset var en ruin, da familien overtog det, og de restaurerede det til sin fordums glans, men afviser alle anmodninger om besøg, selv dronning Margrethe kunne ikke overtale dem til at åbne, da hun var på besøg. Familien er efter sigende blevet voldsomt stødt over den omtale, de fik, da de efter restaureringen viste stedet frem. Det er meget almindeligt at vise sit hjem frem på St. Croix, men i dette tilfælde var pressen ikke begejstret for resultatet, og derfor har man holdt huset for sig selv siden. Det var von Scholten og Anna Heegaards fælleseje, men efterhånden måtte den velhavende frineger låne sin elsker så mange penge, at det til sidst var hendes alene. Da de havde forladt det, forfaldt det. Det blev skulle have været guvernør-residens, men efter at have spildt en mindre formue, opgav man. Siden blev det rekreationscenter, indtil hotel-familien overtog det.
Feriecentre langs nordkysten
Lækre palmestrande langs nordkysten
Mod nord ligger et langt, fredeligt strandområde med flere feriecentre, der på en god dag har udsigt til både St. Thomas og St. John. Her finder man ressorts for almindelige pengepunge langs palme-bestrøede sandstrande, der er ideelle til den totale afslapning, snorkling, svømning og god spisning. Også selv om man ikke bor på hotellerne, er man velkommen på deres strande. De første ligger en kort køretur fra Christiansted og Salt River Nationalpark.
For at nyde den storslåede nordkyst, skal man køre mod Salt River. Der går to veje langs nordkysten, en nærmest langs strandkanten og marker, North Shore Road, mens en anden, Scenic Route, går stejlt i højden med udsigter over St. Croix, på gode dage kan man se næsten hele øen rundt, så oplever man, hvor lille øen er, og hvor stort olieraffinaderiet er.
*** The Palms at Pelican Cove, 4126 La Grande Princess, tlf. 340 718 8920
Dejligt sted, tæt på Christiansted og nationalparken. Gode værelser. Og et af de få steder med tennisbane. Og så behøver man ikke køre langt om aftenen for underholdning, for der er som regel levende musik med lokale spillemænd om aftenen. Se pelikanen i receptionen. Børn kan måske genkende den fra et vist nissebesøg.
*** Cormorant Beach Club & Hotel, 4126 La Grande Princess, tlf. 778 8920. Ud til nordkysten. Sus i palmerne langs kridhvid strand. Også stor pool og tennisbaner. Stranden er perfekt til snorkling og vandsport. Hyggelig restaurant lige i vandkanten med ufattelig langsom, men venlig betjening. Værelserne har balkon eller terrasse med havudsigt.
* Hibiscus, ved siden af Cormorant, tlf. 773 4042. Det lille hotel blev valgt til bedste hotel på St. Croix i 2004, men siden har det trængt til en kærlig hånd. Det ligger på stranden i mindre bygninger, der er forbundet af træpromenade. Festlig, farverig restaurant med stort udvalg af fiskespecialiteter og traditionel vestindisk mad, ofte med musik.
*** The Palms at Pelican Cove, 4126 La Grande Princess, tlf. 340 718 8920
Dejligt sted, tæt på Christiansted og nationalparken. Gode værelser. Og et af de få steder med tennisbane. Og så behøver man ikke køre langt om aftenen for underholdning, for der er som regel levende musik med lokale spillemænd om aftenen. Se pelikanen i receptionen. Børn kan måske genkende den fra et vist nissebesøg.
For at nyde den storslåede nordkyst, skal man køre mod Salt River. Der går to veje langs nordkysten, en nærmest langs strandkanten og marker, North Shore Road, mens en anden, Scenic Route, går stejlt i højden med udsigter over St. Croix, på gode dage kan man se næsten hele øen rundt, så oplever man, hvor lille øen er, og hvor stort olieraffinaderiet er.
*** The Palms at Pelican Cove, 4126 La Grande Princess, tlf. 340 718 8920
Dejligt sted, tæt på Christiansted og nationalparken. Gode værelser. Og et af de få steder med tennisbane. Og så behøver man ikke køre langt om aftenen for underholdning, for der er som regel levende musik med lokale spillemænd om aftenen. Se pelikanen i receptionen. Børn kan måske genkende den fra et vist nissebesøg.
*** Cormorant Beach Club & Hotel, 4126 La Grande Princess, tlf. 778 8920. Ud til nordkysten. Sus i palmerne langs kridhvid strand. Også stor pool og tennisbaner. Stranden er perfekt til snorkling og vandsport. Hyggelig restaurant lige i vandkanten med ufattelig langsom, men venlig betjening. Værelserne har balkon eller terrasse med havudsigt.
* Hibiscus, ved siden af Cormorant, tlf. 773 4042. Det lille hotel blev valgt til bedste hotel på St. Croix i 2004, men siden har det trængt til en kærlig hånd. Det ligger på stranden i mindre bygninger, der er forbundet af træpromenade. Festlig, farverig restaurant med stort udvalg af fiskespecialiteter og traditionel vestindisk mad, ofte med musik.
*** The Palms at Pelican Cove, 4126 La Grande Princess, tlf. 340 718 8920
Dejligt sted, tæt på Christiansted og nationalparken. Gode værelser. Og et af de få steder med tennisbane. Og så behøver man ikke køre langt om aftenen for underholdning, for der er som regel levende musik med lokale spillemænd om aftenen. Se pelikanen i receptionen. Børn kan måske genkende den fra et vist nissebesøg.
Det gamle danske hospital er nu blevet kontor, af Turn685
Estate Little Princess, Route 75, åben 9-16, $5, tlf. 773-5575.
Skyggefulde krøllede stier leder rundt i ruinerne af den historiske sukkerplantage. En af de første ejere var St. Croixs første guvernør, nordmanden Frederik Moth. Seneste ejere efterlod området til Naturbevaringsforeningen, som nu både har hovedkontor og driver udstilling. Endda på en meget økologisk måde, så intet forurener. Man genanvender al vand, så der ikke føres spildvand ud i koralrevet. Behandlingen tager 11 dage. Man bruger solenergi til at få el, man sælger endda overskydende energi til det lokale kraftværk. Hele området er beplantet med den flora, som voksede her, før sukkerrør udryddede den. Over 700 træer er plantet, og man underviser i, hvordan man gendanner ødelagte landbrugsområder til deres oprindelige udseende. Little Princess blev anlagt i 1671, men det var guvernøren, der i 1743 anlagde et sukkerværk og et ”negeri” med 140 slaver. Man kan se ruinerne af sukkerkogeriet. Det nuværende Great House er fra 1850´erne. Naturbevaringsforeningen har kontor i det gamle hospital. Her er ikke nær så mange mennesker som på Whim, så man får nærmest kongelig behandling.
Skyggefulde krøllede stier leder rundt i ruinerne af den historiske sukkerplantage. En af de første ejere var St. Croixs første guvernør, nordmanden Frederik Moth. Seneste ejere efterlod området til Naturbevaringsforeningen, som nu både har hovedkontor og driver udstilling. Endda på en meget økologisk måde, så intet forurener. Man genanvender al vand, så der ikke føres spildvand ud i koralrevet. Behandlingen tager 11 dage. Man bruger solenergi til at få el, man sælger endda overskydende energi til det lokale kraftværk. Hele området er beplantet med den flora, som voksede her, før sukkerrør udryddede den. Over 700 træer er plantet, og man underviser i, hvordan man gendanner ødelagte landbrugsområder til deres oprindelige udseende. Little Princess blev anlagt i 1671, men det var guvernøren, der i 1743 anlagde et sukkerværk og et ”negeri” med 140 slaver. Man kan se ruinerne af sukkerkogeriet. Det nuværende Great House er fra 1850´erne. Naturbevaringsforeningen har kontor i det gamle hospital. Her er ikke nær så mange mennesker som på Whim, så man får nærmest kongelig behandling.
Mange kort viser, at Columbus gik i land på den østlige side af bugten, og det kan strengt taget også være rigtig nok. Det område kan man se, hvis man kører mod kysten ad 751. Man skal ikke lade sig skræmme af vagtposten ind til Judith Fancy. Det er blot en slags dørmand, der noterer nummerplader af sikkerheds grunde. Det er nemlig et ret dyrt nabolag, så man kan også tage det som en rundvisning i, hvordan de velhavende bor. Efter vagten kører man bare lige ud, indtil man kommer helt ned til en grusvej. Herfra må man så gå ud og se nationalparken fra den vinkel.
Salt River Bay National Park
Meget dramatisk er foregået i det nu så stille område. Columbus var for første gang oppe at slås med indianere her, og de næste europæere har heller ikke været trygge, for de byggede som et fort. Men nu er der fred, med afslappede mennesker langs en hvid, brusende strand, som især folk fra Christitansted drager til for at svale af. Om søndagen kommer de fra hele øen og sætter sig ved siden af bilen med picnickurve og musikken drønende fra bilradioen. Når man skal slå mave, kan man vandre i bugtens mangroveskove, mens de sorte fregatfugle svæver lavt over ens hoved, og pelikaner laver styrtdyk efter små fisk. Hele nationalparken er på 1015 acres, og den omfatter ikke bare bugterne med mangrove, men også strand og vand ud til koralrevet og en undersøisk kløft. Revet er et af de bedste dykkersteder på øen, med masser af fisk, koraller og svampe. På land kan man køre eller vandre, men den helt store oplevelse får man, når man padler ”eller tramper” i kajak tæt på det hele, helt ind til søstjerner i vandkanten og de mangroverødder, som spanierne troede, østers voksede fra.
Man regner Salt River Bay for et af de mindste geografiske områder i verden med den største variation i naturen. Det skyldes blandt andet, at havet bliver dybt meget tæt på kysten, så der kommer mange forskellige næringsstoffer til dyr og planter i bugten. Alene 27 officielt truede dyrearter trives her – sammen med et utal af ikke-truede. Selve floden er St. Croix´s vigtigste vandressource, selv om den kun rigtigt flyder efter længere tid regnfald. Når dens ferske vand mødes med havets salte, giver det liv til endnu flere planter og dyr.
Mangroveskovene i Triton Bay og Sugar Bay blev voldsomt ødelagt af orkanen Hugo, men er nu ved at komme sig. Der er tre arter: rød, hvid og sort. Hele naturen i området er afhængig af mangroven og dens komplekse rodsystem. Rødderne giver husly og yngleplads til skildpadder, søstjerner, østers og fisk. De virker samtidig som filtre, der finkæmmer jord og ral på vej mod havet, så det ikke når ud og ødelægger korallerne. Samtidig beskytter rødderne kystlinen, når bølgerne fra havet er for voldsomme.
Den undersøiske kløft ude i havet er skåret af floden for 30.000 år siden, da St. Croix gik længere ud i Det Caribiske Hav. Kløften går sydøst til nordvest på tværs af Virgin Island Renden, som er 5,5 km dyb. Kløften består af to nærmest lodrette vægge, levende af koraller og dyr. I bunden støder den caribiske og nordatlantiske kontinentalplade sammen. Koralrevet er bygget op over de sidste 12.000 år, da havet fik den dybde, som koraller vokser i. Omkring dem svømmer i dag 400 arter koralfisk.
Columbus Landing
De fleste historier er sket på den vestlige side af flodbredden. I rundkørslen, hvor vejen slutter - ved skiltet med Columbus Landing - har den danske arkæolog, Gudmund Hatt, i 1922 udgravet et af de vigtigste fortidsminder i Caribien. Et kulturcenter med en boldbane, batey, fra taino-indianernes tid. Den lå i forbindelse med indianernes landsby og er bygget ca. år 1000. Omkring banen satte man sten med forskellige helleristninger. Banen havde kongeloge med sten-sæder til byens fornemme. Boldspillet blev brugt både som ceremoni og rekreation. Man spillede med en stor gummibold, som holdene – både damer og herrer spillede - skulle skyde i mål uden at bruge hænder og fødder. Man måtte kun bruge hoved, skuldre, arme og hofter. Boldbanerne er kendte fra mayaerne i Mexico, men det er den eneste kendte i Antillerne. Hatts´ udgravninger viste i det hele taget, at indianerne levede i ret avancerede samfund. Fundene er på magasiner på Nationalmuseet i København og på øens forter, men nu bliver en del af det udstillet. En anden dansker, amatørarkæologen Folmer Andersen, der var leder af et sukkerkogeri i 1920´erne, ledede udgravninger på øens mange indianerbopladser og fandt over 16.000 oldsager, som nu er bevaret på Fort Christiansværn. Meningen er, at denne samling også skal udstilles i det ny museum.
Efter indianerne kom Columbus, helt personligt, på sin anden rejse i 1493. Han var på vej til Hispaniola med en flåde og ville ind at hente vand. Columbus blev godt nok hjemme på skibet, men hans folk sejlede ind, og det betyder meget for amerikanere, at de kan sige, at Columbus skam var på USA's territorium. Spanierne kom i kamp med indianerne, flere døde, og Columbus kaldte det for Cape of Arrows . I forbindelse med 500-års-jubilæet for Columbus opdagelse i 1992 blev området nationalpark. Det nøjagtige sted for ”hans” landgang er markeret med et undseeligt skilt, der nærmest ligner et almindeligt parkeringsskilt – en pæn bronzetavle på sten er blevet stjålet.
Efter Columbus gik der mange år, før europæerne kom til St. Croix igen. Hvis man spadserer over bakken fra rundkørslen mod bugten – parallelt med stranden, går man direkte over det jordfort, som englænderne etablerede i 1641, hollænderne byggede færdigt i 1642, og franskmændene navngav Fort Flamand, og senere Fort Salé. Øerne skiftede ejere hurtigt dengang. Fortet havde 11 kanoner, men de er væk nu, og der gøres heller ikke megen stads af fortet, selv om det er det eneste fund af disse tidlige jordforter i hele Vestindien. Længere inde i bugten er der levn efter en engelsk kirke, et fransk kloster, og danskerne nåede også at sætte deres præg med et vandtårn og en toldbod fra 1788, der holdt øje med smuglere.
Den markante ruin ude i bugten var oprindeligt en kirke bygget af Malteser-ridderne. Et af de få bygningsværker, de ellers meget byggeglade riddere fra Malta fik opført. For nogle år siden ville en entreprenør ovenpå ruinerne opføre et hotelkompleks, men han nåede ikke så langt, før byggetilladelsen blev inddraget, og siden har orkaner givet det skumle udseende.
Praktiske oplysninger:
Besøgscenteret på toppen af bjerget med udsigt til havet blev så beskadiget af de seneste orkaner, at det foreløbigt er lukket. Før rundkørslen er der restaurant, bar og marina.
Nationalparken ligger ca. 8 km vest for Christiansted ad Rt. 75, drej til højre mod kysten ad Rt. 80, drej til sidst ned ad 801. Følg Heritage-skiltene.
Kajakudflugt: Virgin Kayaking Co. har specialiseret sig i guidede kajak-ture i nationalparken. Det foregår i moderne kajakker, hvor man kan sidde to, og man skal trampe i stedet for at padle. Bryan giver en meget levende fortælling om områdets historie, geografi og biologi. Og han vil snart give guidede ture i nationalparken med en kopi af en indianer-kano, der er fremstillet fuldstændig, som indianerne gjorde. Firmaet holder til ved Cane Bay, men ring til dem og aftal tid og sted, åben 9-13, tlf. 778-0071.
Besøgscenteret på toppen af bjerget med udsigt til havet blev så beskadiget af de seneste orkaner, at det foreløbigt er lukket. Før rundkørslen er der restaurant, bar og marina.
Nationalparken ligger ca. 8 km vest for Christiansted ad Rt. 75, drej til højre mod kysten ad Rt. 80, drej til sidst ned ad 801. Følg Heritage-skiltene.
Kajakudflugt: Virgin Kayaking Co. har specialiseret sig i guidede kajak-ture i nationalparken. Det foregår i moderne kajakker, hvor man kan sidde to, og man skal trampe i stedet for at padle. Bryan giver en meget levende fortælling om områdets historie, geografi og biologi. Og han vil snart give guidede ture i nationalparken med en kopi af en indianer-kano, der er fremstillet fuldstændig, som indianerne gjorde. Firmaet holder til ved Cane Bay, men ring til dem og aftal tid og sted, åben 9-13, tlf. 778-0071.
Du kan støtte guiden via MobilePay på 20216673
Cane Bay
Cane Bay er yndet dykkersted
Den totalt caribiske stranddriver-stemning finder man her i bugten. Især drager mange unge og eventyrlystne hertil, tiltrukket af de unikke dykkeroplevelser, der venter derude i havet. Og eventyrlystne unge vil alle gerne være sammen med, så derfor kommer der alle mulige for at være med, kikke på, bade og spise hummer i restauranten. Man kan visse dage ligefrem se, hvad der får dykkernes hjerter til at banke, for ude i det azurblå hav ligger en mørkeblå smal bræmme og venter: The Wall.
The Wall er verdenskendt blandt dykkere, fordi man her nærmest kan dale ned mellem to lodrette vægge, der er levende af koraller, og når man skal op igen, er man på bjergbestigning. Et mini-Grand Canyon under vand. Væggen begynder allerede på 8 m vand. Herefter går den ned 60 grader, og hvis man ikke stopper i tide, havner man på havets bund, 5 km nede. Undervejs vil man se dybhavsfisk, og på mindre dybder er der et gammelt dansk anker, man kan kikke på, altid omsværmet af koralfisk, ofte delfiner og i heldige tilfælde skildpadder.
Cane Bay er naturligvis koncentreret om guidede ture til The Wall, men der er også aktive tilbud på landjorden. Et vandre-trek op til Mount Eagle, St. Croix´s højeste punkt, giver en udsigt, så man kan se, at øen bare er en lille godbid, der svæver rundt i det enorme, dybe caribiske hav. Turene arrangeres af Virgin Kayaking, der har hovedkvarter ved den gamle sukkermølle. Spørg efter Bryan og hør, hvor langt han er kommet med at rydde en ny sti til højdepunkter på øen. Han gør nemlig alt på den gammeldags, altså indianer-facon. Fx. fremstiller han nøjagtige kopier af den indianerkunst, der er fundet her, på samme måde som indianerne. Selv leret fremstiller han som dengang ved at hente det, som krabberne skraber op ad jorden, og så ælte uregelmæssigheder i leret ud med håndkraft. Det er tilladt at købe disse genstande med hjem, fordi det ikke er originaler. (Han har også originaler, men dem sælger han ikke). Seneste projekt er at bygge en indiansk kano, udhugget fuldstændig som de sidste caribindianere gør det på den caribiske ø, Dominica. Den vil han tage turister med ud i og sejle dem rundt i Salt River Bay, ligesom indianerne gjorde det, da Columbus kom på besøg. Han er vild med at fortælle indianer-historier, man kan faktisk ikke lukke munden på ham.
// Off The Wall, Dejlig restaurant og bar, der er kendt for sine fine hummere.
// Lobster Reef Cafe, Nordkysten, lige øst for Cane Bay, åben 11-sent, tlf. 719-9044
Gang i den sted med en atmosfære, som om alle var efterladt på en øde ø. Specialiteten er hummer-fritter som appetizer, hummersalatsandwich til frokost, hummerbisque hele dagen og om aftenen, ja, så er det bare hummer. Men også alt ud i barbeque. Happy hour er rigtig happy 16-18. Jazzen dirrer fra 18-21 i weekenderne.
Dykning Cane Bay Dive Shop, Cane Bay, tlf. 773-9913, tlf. 1-800-338-3843, www.canebayscuba.com
Mange forskellige tilbud koncentreret omkring The Wall. Man kan få begynder-dyk til $55, men man kommer ikke ned ad muren første gang, det kræver lidt øvelse.
**** Carambola Beach Resort, King’s Hill, tlf. 778-3800. Stort feriecenter, der nærmest er en lille by, lige ud til stranden, omgivet af grønne bakker, palmer og blomster. Smukt, klassisk caribisk, men også afsides. Til dem der vil slappe af. Masser af tilbud på hotellets område: pool, fitness-center, shop, restauranter og bar. Tæt på golfbanen.
The Wall er verdenskendt blandt dykkere, fordi man her nærmest kan dale ned mellem to lodrette vægge, der er levende af koraller, og når man skal op igen, er man på bjergbestigning. Et mini-Grand Canyon under vand. Væggen begynder allerede på 8 m vand. Herefter går den ned 60 grader, og hvis man ikke stopper i tide, havner man på havets bund, 5 km nede. Undervejs vil man se dybhavsfisk, og på mindre dybder er der et gammelt dansk anker, man kan kikke på, altid omsværmet af koralfisk, ofte delfiner og i heldige tilfælde skildpadder.
Cane Bay er naturligvis koncentreret om guidede ture til The Wall, men der er også aktive tilbud på landjorden. Et vandre-trek op til Mount Eagle, St. Croix´s højeste punkt, giver en udsigt, så man kan se, at øen bare er en lille godbid, der svæver rundt i det enorme, dybe caribiske hav. Turene arrangeres af Virgin Kayaking, der har hovedkvarter ved den gamle sukkermølle. Spørg efter Bryan og hør, hvor langt han er kommet med at rydde en ny sti til højdepunkter på øen. Han gør nemlig alt på den gammeldags, altså indianer-facon. Fx. fremstiller han nøjagtige kopier af den indianerkunst, der er fundet her, på samme måde som indianerne. Selv leret fremstiller han som dengang ved at hente det, som krabberne skraber op ad jorden, og så ælte uregelmæssigheder i leret ud med håndkraft. Det er tilladt at købe disse genstande med hjem, fordi det ikke er originaler. (Han har også originaler, men dem sælger han ikke). Seneste projekt er at bygge en indiansk kano, udhugget fuldstændig som de sidste caribindianere gør det på den caribiske ø, Dominica. Den vil han tage turister med ud i og sejle dem rundt i Salt River Bay, ligesom indianerne gjorde det, da Columbus kom på besøg. Han er vild med at fortælle indianer-historier, man kan faktisk ikke lukke munden på ham.
// Off The Wall, Dejlig restaurant og bar, der er kendt for sine fine hummere.
// Lobster Reef Cafe, Nordkysten, lige øst for Cane Bay, åben 11-sent, tlf. 719-9044
Gang i den sted med en atmosfære, som om alle var efterladt på en øde ø. Specialiteten er hummer-fritter som appetizer, hummersalatsandwich til frokost, hummerbisque hele dagen og om aftenen, ja, så er det bare hummer. Men også alt ud i barbeque. Happy hour er rigtig happy 16-18. Jazzen dirrer fra 18-21 i weekenderne.
Dykning Cane Bay Dive Shop, Cane Bay, tlf. 773-9913, tlf. 1-800-338-3843, www.canebayscuba.com
Mange forskellige tilbud koncentreret omkring The Wall. Man kan få begynder-dyk til $55, men man kommer ikke ned ad muren første gang, det kræver lidt øvelse.
**** Carambola Beach Resort, King’s Hill, tlf. 778-3800. Stort feriecenter, der nærmest er en lille by, lige ud til stranden, omgivet af grønne bakker, palmer og blomster. Smukt, klassisk caribisk, men også afsides. Til dem der vil slappe af. Masser af tilbud på hotellets område: pool, fitness-center, shop, restauranter og bar. Tæt på golfbanen.
Vandreture:
Ruins Ramble er en gammel tradition, hvor historiker George Tyson giver rundvisninger i gamle ruiner. Det sker på søndage fra november til maj, som regel 2. eller 3. søndag i måneden. Turene annonceres i St. Croix Avis. Mød op i gode sko og vand til eget forbrug. St. Croix Landmarks Society tlf. 772-0598, stcroixlandmarks.com.
Ay-Ay Eco Hike & Tours. Ejeren Ras Lumumbas er selv hovedattraktionen, fordi han kan fortælle om alle træer og buskes medicinske eller kulturelle betydning for området. Han er halv afrikaner og halv caribindianer. Se mere på hjemmesiden: [email protected]
Jeepsafari: Wave Phillips tager folk til de mest utrolige steder i sin four-wheeler. Ofte på tværs af øen, vælg selv og kom steder hen, hvor man strengt taget ikke burde kunne komme: Tan Tan Tours tlf. 773-7041.
Kayakture: Både Kayak St. Croix tlf. 773-4599, Adventure Tours tlf. 778-1522 og Virgin Kayak Co. tlf. 778-0071 har guidede ture i Salt River National Park, men de kan også leje kajaker uden guide. Evt fra St. Croix Watersports på Hotel on the Cay, tlf. 773-7060.
Ruins Ramble er en gammel tradition, hvor historiker George Tyson giver rundvisninger i gamle ruiner. Det sker på søndage fra november til maj, som regel 2. eller 3. søndag i måneden. Turene annonceres i St. Croix Avis. Mød op i gode sko og vand til eget forbrug. St. Croix Landmarks Society tlf. 772-0598, stcroixlandmarks.com.
Ay-Ay Eco Hike & Tours. Ejeren Ras Lumumbas er selv hovedattraktionen, fordi han kan fortælle om alle træer og buskes medicinske eller kulturelle betydning for området. Han er halv afrikaner og halv caribindianer. Se mere på hjemmesiden: [email protected]
Jeepsafari: Wave Phillips tager folk til de mest utrolige steder i sin four-wheeler. Ofte på tværs af øen, vælg selv og kom steder hen, hvor man strengt taget ikke burde kunne komme: Tan Tan Tours tlf. 773-7041.
Kayakture: Både Kayak St. Croix tlf. 773-4599, Adventure Tours tlf. 778-1522 og Virgin Kayak Co. tlf. 778-0071 har guidede ture i Salt River National Park, men de kan også leje kajaker uden guide. Evt fra St. Croix Watersports på Hotel on the Cay, tlf. 773-7060.
